罗马三千年,天堂、地狱与人间

韦爵爷小宝 2019-09-15 22:26:01

第一次去罗马的时候,我们乘坐的是火车。凌晨从奥地利东南部城市菲拉赫开出,经由阿尔卑斯山脉中的多洛米蒂山附近,与威尼斯擦肩而过,依次到达博洛尼亚和佛罗伦萨之后,天空逐渐熹微明朗。纵然每一座城市都让人激动与期待,沿途丘陵山区与谷地平原特有的浪漫的托斯卡纳气息也让人欣羡,但破败而寂寥的村落、微弱至无的信号,以及时时让人担忧的偷盗,仍然让我对罗马抱有太多不确定的想法。果不其然,第二次乘坐飞机抵达罗马,刚上火车不久,包就被偷了。

罗马Termini火车站周围极其糟糕!因为罗马仅有两条地铁,唯一的换乘点又恰好设在火车站这里,早晨的火车站,上班族与旅人纠缠交错,拥挤不堪的人流裹挟着形形色色的人们,各种肤色与语言的人们彼此混迹,再加上随处可见的垃圾,塑料袋、纸屑、污水与莫名其妙的黑色斑点,我们除了赶紧离开,似乎别无选择。

01 帕拉丁山与石松:罗马的起源

罗马最受欢迎的景点主要分布在斗兽场到梵蒂冈这条线上:斗兽场的隔壁是帕拉丁山,帕拉丁山的隔壁是国会大厦广场和威尼斯广场,再往西北是老城区,跨过台伯河就能看到圣天使城堡和梵蒂冈。然而这段距离说近不近,说远不远,走起路来颇费工夫,而几乎每个景点都要花费较长的时间,因此罗马并没有什么规则的玩法路线,只能随性而至。

罗马建筑有一个比较统一的特点,那就是高大。不论是斗兽场还是梵蒂冈,抑或是西班牙广场、威尼斯广场,高耸如云或许有些夸张,但游人想要欣赏,仰起脖子一定是必须的。仰起脖子的坏处是看风景显得疲累,而好处则是可以瞧见姿态别致的罗马松树。

像蘑菇一样的罗马石松

罗马的松树学名罗马石松,外形看起来像是一朵蘑菇。光秃秃的树干径直向天上伸展,到梢头的时候开枝散叶。树冠修剪的像花椰菜一样,那情形看起来有些像传统杂技中的一人转碟。罗马市区内的松树大多集中在帕拉丁山和斗兽场一带,它们静静地伫立在山上与行道旁,静静地凝视罗马两千五百年。

史学上公认的罗马的建城史可以追溯至公元前753年。维纳斯的孙子Romulus在台伯河畔的七座山上建造了最初的罗马城。其中,帕拉丁山是七座山中位处中央的一座,并且,相传当年为Romulus兄弟俩喂乳的母狼就是在帕拉丁山附近的台伯河畔发现了他们,因此,帕拉丁山被视为罗马城的起源。

从公元前8世纪建城到公元3世纪的罗马帝国时代,近一千年的时间里,帕拉丁山一直是历朝历代皇帝的王宫。遗憾的是,由于后期罗马帝国的衰落,罗马被洗劫一空,如今山顶只剩一片废墟。

帕拉丁山上俯瞰古罗马广场

帕拉丁山顶的宫殿遗迹

然而千万不要觉得帕拉丁山辉煌不再,登上山顶之后,斗兽场、古罗马广场、图拉真广场、威尼斯广场、真理之口等遗迹尽收眼底,遥想当年帝国皇帝在此一览天下,罗马波澜壮阔的历史便如画卷一般在眼底下徐徐展开。

02 古罗马广场与斗兽场:王政、共和与帝国

古罗马的前两个阶段分别被称为王政时期和共和时期,两个时期的主要区别在于国家重大决策到底谁说了算。王政时期的实权掌握在国王手里,这些国王大多能力出众,才情两全,情形有些类似于中国古代的禅让制度。这些国王发起了一个由贵族组成的元老院为其出谋划策,元老院相当于智囊团,以此确保国王的决策相对准确。

由于国王与元老院均代表的是贵族的利益,因此逐渐引起了平民阶层的不满。公元前510年,最后一位国王被罗马平民逐出罗马,人们认为国家不再需要国王,而是将元老院的成员由100位贵族逐渐扩增到900人之多,贵族与平民各有占比,与此同时,贵族与平民各选出一位代表进行执政。这也便是后来的共和时期。

国王居住在山上,那么平民自然就聚集在山下。从公元前5世纪开始建设直至西罗马帝国灭亡,帕拉丁山下的古罗马广场一直是罗马城市的最中心。

古罗马广场

奥古斯都凯旋门

广场的东端是凯撒庙和奥古斯都凯旋门,再往东是灶神庙和祭司长府,那里是罗马的宗教中心;广场西北角是元老院,它与门前的广场一起构成罗马的政治中心;广场南北侧各有一座雄伟的长方形会堂,国王或者最高执政官在此办公。可惜的是,如今已是断壁残垣,荒草丛生,唯有留下许多唏嘘感慨。

庆幸的是,广场东端再向东,紧挨着另外一座气势恢宏的庞大建筑,那就是古罗马文明的代表、享誉全球的古罗马斗兽场。

斗兽场算是罗马现存最古老的大型单体建筑,建造于公元72-80年。彼时的罗马刚刚结束第一个王朝,末代皇帝尼禄死后,帝国内有四位人物先后宣布称帝。最终,其中一位名叫韦斯帕芗的人结束混战,正式宣布开启第二个王朝。而为了庆祝凯旋而归的战士,以及赞美由他开创的新的罗马帝国,韦斯帕芗下令建造这座宏伟的斗兽场。

斗兽场呈椭圆形,最宽处达到188米,高度约为57米,可以容纳九万人观看表演。虽然在今天看来,两千年前的古迹保存至今本身就是奇迹;同时以当年的技术,建造这样一座气势磅礴的建筑体现出的技艺令人称赞,但走进去之后,想象一下曾经这里的血腥,似乎让人又多了一些冷静与思考。

斗兽场忽然下起了雷阵雨

斗兽场的台阶远比想象的要高,每跨一级都需要将腿抬起很高。台阶表面经受长久的抚摸或踩踏而显得光滑圆润,稍有不慎就有跌倒的危险。斗兽场的内部据说曾经是人与兽相争斗的场所,直至一方死亡争斗才算结束,而有的时候,兽畜也会由人取代,变为两个人类个体的争斗。想象一下九万人齐声呐喊与喝彩,庆祝一方的胜利或者愤怒一方的死亡,那场面得有多么震撼与悲凉。

03 图拉真广场、万神庙与圣天使堡:罗马帝国的巅峰

从罗马斗兽场往西北方向,沿着帝国广场大道步行不过三五分钟就能看见一片废墟。废墟内残存的石柱林立,尽头的一根保存完好,直插云霄;里侧的建筑呈现出别致的赭红色,半圆形的墙体与连续规则的拱券门窗透露出规整、节奏与韵律的美感。这一片地方就是大名鼎鼎的图拉真广场,那根保存完好的柱子名叫图拉真柱,半圆形的建筑名叫图拉真市场。建造时间大约是公元107年,目的是为了纪念图拉真大帝远征达契亚王国(今天的罗马尼亚地区)获胜。

图拉真柱上雕刻着图拉真征服罗马尼亚的战况浮雕

赭红色的图拉真市场

征服达契亚王国意义非凡。一来,罗马原先的版图变得更大,加上随后征服的帕提亚王国(今天的伊拉克地区),罗马的版图西起西班牙、不列颠,东到西亚地区的幼发拉底河,南至埃及、迦太基,北达莱茵河、多瑙河,地中海成为罗马帝国的内海,罗马帝国的疆域达到历史最大值。二来,图拉真将众多罗马人送往达契亚王国生活定居,与当地人融合之后,逐步演变为今天的罗马尼亚人。罗马尼亚的国名正是来自于罗马,其影响之深,恐怕古人也未曾料到。

然而,福兮祸之所倚,边疆的扩张使得守卫边疆也变成了一项极其艰巨的任务。图拉真的继位者名叫哈德良,他在位时期的主要任务就是加固对边疆的控制。为此,他几乎游遍了整个罗马帝国,在不列颠的北部修筑起哈德良长城,用以抵抗苏格兰人的入侵。我上次在英国约克旅行的时候恰巧碰见哈德良长城,因此印象颇深。而在首都罗马,他没有像前面的帝王一样修建广场或是巴西利卡会堂,而是着手复建万神庙。

万神庙位于图拉真广场的西北侧,建造于公元前27年,目的是为了纪念屋大维打败埃及艳后并将埃及纳入罗马版图,自此之后,罗马正式进入帝国时代。万神庙因为内部供奉罗马神话中的所有神祗而得名,但罗马早期的建造技术并不精良,万神庙很快就被焚毁破坏掉了。

万神庙

万神庙的顶部居然还有部分木构材料,很是罕见有趣。

哈德良一生痴迷于文学、艺术、数学和天文等领域,尤其热爱建筑与旅行,他被认为是所有罗马皇帝中学识最为渊博的一位。他将当时新兴的水泥(彼时的水泥是石灰和火山灰的混合物,与今天的水泥略有不同)技术运用到万神庙的重建中,圆形的穹顶直径达到惊人的43.3米,而宽度与直径精密地保持一致;更为难能可贵的是,穹顶的中央留有一只直径约9米的大圆洞,天气好的时候,光线从穹顶射入,在神庙内弥散出神秘空灵的光芒。万神庙将精湛的建造技艺和超前的美学氛围融合到极致,时至今日,万神庙仍然是罗马最受欢迎的景点之一,前仆后继的游客鱼贯而入,让万神庙的门前几无插脚之地。

这个“小孔”直径其实有9米

除了万神庙,哈德良在罗马留下的建筑还有斗兽场对面的维纳斯神庙,以及罗马城东的哈德良别墅。前者位居一座小丘之上,本身已经残破不堪,大多数时间禁止游人接近,然而因为罗马城的建立者是维纳斯的孙子,因此维纳斯神庙之于罗马意义非凡,起源于罗马的奢侈品品牌FENDI前段时间就宣布重建维纳斯神庙,不知后续会将如何?后者哈德良别墅位于罗马城东的郊外,原本是哈德良为自己建造的皇家园林,虽然同样也已残败凋敝,但秀水林木与精致雕像依然透露出隽永开朗的意境,其价值堪比中国的圆明园。

不过,相比于哈德良的建筑作品,哈德良本人的一生同样有趣。这样一位文采斐然且涉猎广泛的男人,不禁让人好奇他的性取向。而实际上,的确有资料表明他曾经深爱着一位名叫安提诺乌斯的随从,这位英俊的美少年后来在埃及不幸溺水而亡,哈德良不仅将其奉为神明,还将其雕像树立在诸多城市的中央,哈德良甚至还将埃及的一个城市以安提诺乌斯的名字命名。而更有传言,哈德良的养子与继任者安东尼·庇护也是哈德良的恋人,毕竟这对“父子”仅仅只有十岁之差,而且是在安东尼·庇护58岁的时候才宣布他为养子,因此也并非没有可能。

哈德良等罗马皇帝的陵墓——圣天使堡

圣天使堡与大桥

而为了能与安东尼·庇护长久厮守,哈德良还在罗马古城的西北侧建造了自己以及后世皇帝的陵墓,即今天的圣天使堡。圣天使堡位于万神庙的西北方向,通过一座圣天使桥连接罗马古城。哈德良和安东尼·庇护去世之后,罗马帝国由盛转衰。而君士坦丁大帝迁都君士坦丁堡和西罗马帝国的覆灭,让罗马的地位更加衰落与尴尬。随后,热衷于信奉基督教的东罗马帝国皇帝查士丁尼大帝宣布罗马归教皇所有,罗马帝国的辉煌便再也没有照耀到罗马。于是,作为罗马皇帝陵墓的圣天使堡先后被改建为军事要塞和监狱,后来又被改建为教皇的宫殿,而今时今日,圣天使堡摇身一变,成为了意大利的国家博物馆。

04 梵蒂冈:天堂与地狱连接的地方

沿着圣天使城堡向西,一条笔直开阔的马路直接通向圣彼得大教堂的门口。这条马路是罗马游人最多的区域之一,全世界的天主教徒和看热闹的游客都热衷于到此一游,毕竟道路的尽头不仅是天主教的圣地,同时也是当今世界最小的独立国家。

梵蒂冈圣彼得大教堂

圣彼得大教堂门口的守卫,让人想起扑克牌里面的J

每一个来到梵蒂冈的人大多需要体验一下梵蒂冈的人潮如织。不论是从地铁站出来,还是从圣天使堡走过去,一路上数不清的游人摩肩接踵;越靠近梵蒂冈,黝黑肤色的商贩就越来越多。这些肤色较暗的人分为两种,一种是黑人,他们主要从事门票与冒牌奢侈品的贩售;一种是印巴人,主要推销旅游纪念品。不论是黑人还是印巴人,又或者是他们内部,似乎都有着严格的活动区域和贸易品类的划分,稍有不慎便会大打出手,而这样的情况并不少见。

即使躲过了黑人和印巴人,排成长龙的游客队伍依然难以躲避。来自全世界的游人操着根本听不懂的各种语言混杂其中,此时此刻,我忽然明白了“条条大道通罗马”的含义,意思差不多也可以理解为,全世界的游客都喜欢来到罗马。

梵蒂冈每天都有人排队

当然,梵蒂冈也从来不让人失望。虽然只有梵蒂冈博物馆、圣彼得大教堂和梵蒂冈花园三块区域(梵蒂冈花园甚至都不对游人开放),但是前两者就足以让人觉得不虚此行了。梵蒂冈博物馆内收藏有大量米开朗琪罗、达芬奇、拉斐尔、乔托等画家的名作,同时,其中的西斯廷教堂本身就是一座艺术珍宝。博物馆内的参观通道犹如密道,稍有不慎就有迷路的风险,让人分不清到底是被连续璀璨的艺术作品所迷惑,还是数不清的门扉帘幕混乱了去路。数不清的画作雕塑连续呈现在狭小逼仄的观展通道内,游人就像被驱赶进屠宰场的牲畜,临死之前务必被强迫接受艺术的洗礼。

梵蒂冈博物馆内部奇珍异宝数不胜数

圣彼得大教堂似乎恰好相反。虽然同样有非常多的游人排队,但进去之后,无数的人潮被教堂硕大空旷的内部空间分散到各个角落,人类瞬间变为玩具木偶一般大小。人与人之间似乎相距千里,幽暗的灯光让人仿佛置身于无边无际的暗夜。唯一明亮的灯光来自教堂最大的穹顶,抬头仰望,犹如面对宇宙。圣母或者耶稣的幻影呈现在满天繁星之中,那难以企及的穹顶似乎有一种魔力,让那些仰望的人从心底发出恐惧或惊奇的赞叹:哦,MY GOD!

圣彼得大教堂内部穹顶

然而圣彼得大教堂并非高不可攀,教堂一侧专门安装了电梯供人们登楼参观。只不过,电梯并不通往最顶端,人们需要在下了电梯之后继续攀登数百级台阶螺旋而上。到了穹顶部分,台阶变得极为狭窄,走起路的时候甚至需要弯腰或侧身才能前行。等到终于到达穹顶上的观景平台,人们才真正意识到,我们只不过是在牢笼中向外观望而已。那一圈栅栏虽然保护了人们的安全,但同时也掐灭了最后一丝好奇心。

圣彼得大教堂穹顶之上的视野所见

梵蒂冈博物馆

梵蒂冈花园

教堂的穹顶之所以建筑的如此高耸,那是因为希望离天国更近。而等到真正走到穹顶或者天国的时候,凝视下方的人们是不是真的能够感受到天国的喜悦呢?

此刻我想到了圣彼得大教堂的得名。圣彼得大教堂自然得名于圣彼得,这位天主教的圣人名列耶稣十二门徒,一生游历四方传教。当时的罗马人并不信奉基督教,罗马皇帝认为基督教的到来影响了他们的统治,于是他们下令驱逐和屠杀基督教徒。圣彼得大教堂便是在圣彼得殉道的地方而建立。

此后的一千年,罗马乃至欧洲在教皇的统治之下进入漫长黑暗的中世纪。基督教的创立原意是为了拯救众生疾苦,结果却换来教皇更加集权,人们的生活更加困苦。这与罗马皇帝先是迫害基督徒,尔后又奉基督教为国教一样,同样令人费解。也许,这也便是人们所说的,善恶有终,天道轮回?想象一下曾经脚下的血流如注,穹顶之上便总有一丝高处不胜寒的凄凉之感。那喧嚣说笑的人间,也许比天国更加真实一些。

05 西班牙广场与特莱维喷泉:文艺复兴与巴洛克

从梵蒂冈圣彼得大教堂的穹顶下来,仍旧沿着门前大道返回圣天使堡。圣天使堡的隔壁是最高法院,那法院的建筑方正高大,尽管表面矗立着许多大理石雕塑,但看起来仍旧有中国式政府大楼的影子。查了资料,原来建造的时间大约是1900年左右,与上海外滩的建筑群差不多属于同一时期,难怪总觉得似曾相识。

最高法院

不过我更为喜欢的地方,是圣天使堡和最高法院之间的一片露天小集市。第一次来得时候正巧是春天,巨大的梧桐树刚刚冒出新芽,翠嫩的叶子在阳光的照耀下泛着柔和的光芒,那排列整齐的露天小铺就在梧桐树叶下的台伯河边渐次摊开。贩售的物品种类无非是书籍和纪念品,然而其中大多是旧时的玩意儿。摊主甚至很难寻到踪迹,没有人喧闹地吆喝,也没有人上来拉扯故意讨营生。时间如同桥下稀疏的流水,抑或是渐渐泛黄的书页,一刹那教人分不清是过去还是现在。

从最高法院门前的大桥越过台伯河,沿着桥头拿破仑博物馆旁的Monte Brianz巷子径直向东,沿途经过最受中国人欢迎的购物街科尔索大道和孔多蒂街(前者两端分别通向人民广场和威尼斯广场,而后者附近的街巷内尽是奢侈品),道路的尽头就是罗马最受欢迎的景点之一西班牙广场。

西班牙广场的出名要归功于奥黛丽·赫本演绎的电影《罗马假日》,剧中她在西班牙广场的阶梯上轻舐冰激凌的场景堪称经典,引得无数影迷前来效仿。不过,任何美好的东西,当喜爱的人数量太多的时候,往往就会变得庸俗起来。几乎在一天的任何时间,西班牙广场的台阶上都会坐满数不清的游客,冰激凌饮料难免弄脏台阶,为此,罗马警方无奈出台规定禁止在台阶上进食任何零食与饮料。如此一来,不论是警察还是游客都变得兴致恹恹,西班牙广场与《罗马假日》再也对等不起来。

西班牙广场

西班牙广场是欣赏夕阳的好地方

然而,即便如此,我还是推荐大家去西班牙广场看看。因为后来梵蒂冈教会统治衰落之后,意大利的文艺复兴曾经在此辉煌一时。

文艺复兴的时间大约为14-16世纪,而眼前的西班牙广场与台阶之上的圣三一教堂正是建造于1495年。文艺复兴在建筑方面的特征主要是摒弃哥特式的尖顶,提倡复兴古罗马时期的柱式比例、穹窿中心和半圆形拱券,圣三一教堂虽然仍旧有哥特式的影子,但局部细节已经有了文艺复兴的痕迹,比如顶部不再尖锐、半圆形拱券悄然在窗棂上呈现等。教堂前方的楼梯并非是规整的直上直下,而是流线型的扶手,带有文艺复兴时期的诗意与浪漫,《罗马假日》在此取景,意趣极为契合。

济慈故居

除了建筑上的可圈可点,西班牙广场隔壁的济慈故居,让喜爱文学的人也能在这里找到归宿与共鸣。济慈当时因病来到这里休养,然而仅仅过了半年,25岁的济慈就撒手人寰了。

与济慈一同死去的还有艺术史上的巴洛克艺术。巴洛克艺术同样起源于意大利,济慈故居门前、西班牙广场正中央的破船喷泉便是典型的代表。

破船喷泉的有趣之处在于,巴洛克艺术明明反对宗教权威,但破船喷泉偏偏就是教皇下令建造的。不过,破船喷泉的造型气势雄伟,生气勃勃;流水与船边齐平,船只与地面近趋一致,充满着来自人类的巧思与仪态,说是巴洛克艺术的典范倒也不无道理。

如果对破船喷泉仍不满足,那么西班牙广场南方大约500米处的特雷维喷泉一定不会让人失望。早在公元前9世纪,特雷维喷泉就已经存在原型。只不过,那时候的喷泉水量不多,造型也颇为一般。从15世纪开始到18世纪,特雷维喷泉经过数次翻修,1762年完工之时恰逢巴洛克艺术的最后一波顶峰,特雷维喷泉也便成了全世界最大的巴洛克喷泉,以及罗马的最后一座巴洛克建筑作品。

特雷维喷泉,又名许愿池。

特雷维喷泉位于三条街的交汇之处,三在意大利语中写作tre,发音近似“特雷维”,故而喷泉由此得名。喷泉高约26米,宽约20米,整体造型为罗马海神尼普顿的神殿,中央的海神高大英俊,四周的战马气势活泼,作为点缀的贝壳线条流畅,栩栩如生。特雷维喷泉不论是在大小规模还是艺术价值上都数一数二,无怪乎人们将其视为灵验的许愿池而不远万里前来。

06 威尼斯广场:走向近现代

18世纪末期,伴随着巴洛克艺术极其衍生的洛可可艺术的衰落,意大利尤其是罗马这片土地也再次陷入到混乱。

1796年,拿破仑攻占米兰公国,在米兰建立起所谓的意大利王国,并趁机侵占了罗马。然而因为法国与教皇的复杂关系,拿破仑并没有对罗马采取政治上的措施,而仍将罗马交由教皇控制,仅仅只是派了些军队驻扎。虽然后来拿破仑的去世导致意大利再次陷入混乱,但罗马因为有法国军队驻扎的关系,相对平安的状态倒是一直持续到了1870年。

法国与教皇的关系可谓渊源颇深。公元751年,法兰克王国的宫相丕平在教皇的支持下篡位成功;丕平知恩图报,于公元756年将罗马赠予教皇,奠定了教皇国的基础。此后的1000年,整个西欧的政治与宗教彼此联结,关系密不可分。虽然拿破仑嚣张至极,但成为皇帝的时候仍然请了教皇为其加冕,只不过并非是拿破仑前去拜见教皇,而是教皇亲自前来巴黎圣母院罢了。收藏于巴黎卢浮宫、法国画家雅克·路易·大卫的名作《拿破仑一世加冕大典》表现的正是这一重要的历史场景。

然而讽刺的是,尽管教皇与法国人各自拥有各自的傲慢,但后来却是一损俱损。1870年,普法战争的爆发迫使法国无奈撤回了在罗马的驻军,此时,意大利人趁虚而入,同时逼迫教皇缩回到梵蒂冈一角,罗马这才与意大利的其他城市再次合并到一起,完成了自罗马帝国以来的千年之后的再次统一。为此,意大利人专门在威尼斯广场的南方兴建起气宇轩昂的新古典主义建筑:维克多·埃曼纽尔二世纪念堂。

维克多·埃曼纽尔二世纪念堂

维克多·埃曼纽尔二世是完成意大利统一大业的开国国王。其纪念堂耗时25年才建成,其最为精彩的部分莫过于由16根圆柱组成的弧形立面。立面前方正中央是维克多·埃曼纽尔二世的骑马雕像,左右两侧的喷泉分别象征意大利半岛两侧的第勒尼安海和亚得里亚海,再前方的两组铜像分别又代表“热爱祖国的胜利”和“劳动的胜利”……尽管听起来政治隐喻浓厚,但不得不说,维克多·埃曼纽尔二世纪念堂的精美程度让人忍不住想去赞叹。

威尼斯广场视角的维克多·埃曼纽尔二世纪念堂

欣赏维克多·埃曼纽尔二世纪念堂的最佳角度我认为有两个,一个是站在门前的威尼斯广场,抬头仰望,日光从背后射出,整座建筑沐浴在喷薄的光芒里,那耀眼的光芒如同辉煌的来自天堂的荣光;另一个则是站在纪念堂的背后,那里有一方角度绝佳的观景平台。观景平台被帕拉丁山(古罗马的皇家宫殿所在)、古罗马广场(古罗马时代最重要的广场、元老院等政治机构和神庙等宗教场所的所在地)、威尼斯大厦(原先是威尼斯共和国的大使官邸,威尼斯广场由此得名)所环绕,古罗马斗兽场、提图斯凯旋门等景观亦尽收眼底,而观景平台脚下恰巧又是古罗马七座山丘中的卡匹托尔山(Capitolinus Hill),可以说,罗马近三千年的历史全都近在眼前。直到今天。

维克多·埃曼纽尔二世纪念堂背面、卡匹托尔山顶的视角所见

我们第一次到访罗马,入住的酒店位于Manzoni地铁站附近的一座老式公寓里,公寓的电梯非常古旧,电梯被一圈铁栅栏包围,需要自己去开两道门并关两道门才可完成乘坐;第二次入住的酒店位于Termini火车站旁边戴克里先浴室博物馆的隔壁,房间内的mini bar琳琅满目,所有饮料与零食全部免费,矿泉水可以免费增添。第一次去的时候是春夏之交,罗马旅游的旺季,酒店的价格翻了大约两倍;而第二次去的时候适逢中国春节,本以为孔多蒂街到处张灯结彩贴满恭贺新春的标语,然而酒店价格却仍旧归于低迷。

至于罗马人嘛,我印象比较深的大约也有两件事。一个是第一次入住公寓的房东,年纪大约三十朝外,长得不算美丽,但也并不让人生厌。介绍客房情况及旅游事项的时候事无巨细,然而等我在网站上写完点评后,却又咄咄逼人地给予反驳。公寓安排的早餐在200米开外的街角的一处咖啡馆,虽然能够体验到意大利人站在吧台前喝espresso的情形,但早餐只有一只羊角包和一杯espresso的分量着实不够,我想那房东女人大约是吐槽我的食量太大吧,为了避免我读不懂英文或者意大利文,还专门翻译成中文特地回复于我。这让我想起另一件事,一部冷门的意大利电影《Né Giulietta né Romeo》中的桥段。剧中男主角的妈妈同样长得也是不美丽,但也不让人生厌。她对儿子的爱毫无保留,但与别人吵起架来却是一番好手。她的祖母亦是如此。

罗马,着实让人一言难尽,但却又印象深刻啊。

再见,罗马。

欧洲其他行记

01 关于北欧的生活没有意见

02 布拉格 | 伏尔塔瓦河的琴声六首

03 火车开进斯洛伐克,科希策是春天的一亩田

04 《风暴之土》布达佩斯:荷尔蒙、冲撞和遗憾

05 海边的斯普利特:山海之上,一颗樱桃

06 斯洛文尼亚如水的男人们

07 罗马三千年,天堂、地狱与人间

韦爵爷小宝
作者韦爵爷小宝
102日记 18相册

全部回应 10 条

查看更多回应(10) 添加回应

韦爵爷小宝的热门日记

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端