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白T恤、香水瓶、牛仔裤......111个物件证明时尚与你有关

Lens 2017-10-12 14:37:41

电影《穿普拉达的女王》中，梅丽尔·斯特里普扮演的主编用下面这番话训斥了自己的助理：

“奥斯卡·德拉伦塔 2002 年设计出一系列天蓝色晚礼服，然后伊夫·圣罗兰设计出天蓝色夹克衫。之后，天蓝色就成了其他八位设计师的最爱......总之，这件衣服上的蓝代表着几百万美元和多少人的辛勤工作。你以为是你选择了这个颜色让你远离时尚，事实上，是这一屋子的人帮你从一堆衣服里选了这件绒线衫。”

语气虽尖酸刻薄，但它道出了时尚存在的一个重要原因。“今天的我们为什么会这样穿？”一柜子优衣库、ZARA、H&M 的你，执着地认为自己和香奈儿、Prada、迪奥等无关，殊不知自己和这个产业其实息息相关。

今年10月1日，纽约现代艺术博物馆（MoMA）举办了名为“单品：时尚是现代的吗？”（ Items: Is Fashion Modern? ）的展览。

1981年 Thierry Mugler 设计的小黑裙

作为一座主要收藏现代艺术的博物馆，此前 MoMA 在时尚这一主题上并没多少作为。上一个关于服装的展览还是在 70 年之前，那时二战刚刚结束，人们无暇将重点放到“时尚”上，而是更关注如何解放被战火和意识形态摧残的身体。

70年后，MoMA 的策展人 Paola Antonelli 带领她的策展团队，精心挑选了111件展品，里面有你再熟悉不过牛仔裤、皮夹克、也有时尚史上存在感极强的小黑裙、首饰、香水瓶，甚至还加入了让你意想不到的展品：旗袍、李小龙曾穿过的红色运动装等等。策展人并没有将重点放在特定时尚品牌上，而是想展现那些经典时尚单品从20世纪到今天在我们生活中的影响力。

“时尚其实也是一种设计，它在形式和功能、意义和目标、技术和工艺、标准化与定制、统一与个性之间徘徊着。它是一种非常强有力的创意展示，同时也是一种能从各个角度去研究的个性表达。”Paola Antonelli这样说道。

展方将它们分成七个门类：变化的身体外形、对新科技的需求、反抗思潮与审慎转变、衣着的讯息、运动与时尚、日常穿着、时尚里的权力。

下面我们来看看里面几件具有代表性的展品：

#28号展品匡威 Chuck Taylor All Stars

1950年收藏

20世纪上半叶，篮球运动员喜欢穿 Converse Chuck Taylor All Stars 进行训练

1917年，当时的匡威橡胶鞋公司生产了一种叫All Star的鞋，后来篮球运动员查克·泰勒在匡威赞助之下加入了一家名为The Converse All Stars的篮球队。之后，泰勒加入县里高中的职业篮球联盟并在教学时开始推销 All Star 鞋。在推销的过程中，他对自己喜爱的这双鞋做了改进，增强了这双鞋的柔韧性和支撑性、并且以并拢的补片来保护脚踝。

不久，这款鞋就成为美国许多篮球运动员的专业装备，还成了二战美军参战人员的训练用鞋。战后，这双鞋随着流行文化的发展，它不再是运动员的爱用品，逐渐成了朋克、摇滚乐手、冲浪者、重金属乐迷、说唱歌手、滑板爱好者和时髦人士的时尚单品。

#102号展品红色运动服

依照1971-1972年李小龙《盲人追凶》中的戏服制作

MoMA为此次展览特意定制了一套李小龙的红色运动服作为展品。

李小龙在70年代穿着的这件红色运动衣之所以被 MoMA 选作111件展品之一，不仅因为它和李小龙有关，还因为这件衣服的适于运动的款式和配合身体外形的剪裁方式影响到了后来一批运动服装的制造，在后来Adidas和Nike的各类运动服上，你都能看到这款红色运动服的影子。

在它的裤腿处，有很多独到的设计：可以固定在脚底的带子，还有为了能够容易穿脱而添加的拉链。这样一来，通过固定裤型，一方面提供了更加灵活宽松的运动体验，另一方面，也增强了穿着者运动时的视觉美观度。

李小龙不仅仅将中国功夫带到西方，在美国文化中，他也化身为“酷”的代表。这也让这件红色运动装成为 70 年代直到现在影响运动服装产业的一个时尚灵感来源。

#24号展品香奈儿5号香水瓶

1924年

有人说香奈儿5号的香水瓶看起来像实验室里的药瓶，又像酒鬼们日常带在身边的酒壶，无论是它的原初版本，还是最新款。不管你怎么想，这确实就是它制造者的初衷。这款经典的瓶子和它里面所承载的内容一样，成为了20世纪香水瓶设计的经典之作。自上世纪20年代开始，它的外形被改良了8次，但始终没有脱离本身的药瓶或酒瓶外观。创始人香奈儿从巴黎旺多姆广场取得灵感，将自己的名字的首字母镶嵌在香水瓶的蜡封上，于是就有了著名的香奈儿双C商标。1959年，它被 MoMA 收藏，艺术家安迪·沃霍还为它创作了艺术品。

1954年，玛丽莲·梦露为香奈儿5号拍摄的平面广告

#60号展品 “小黑裙” （little black dress）

展览中“小黑裙”具体实例从左往右：香奈儿（1925-1927）、查尔斯·克里德（1942）、迪奥（1950）、纪梵希（1968）、阿诺德·斯嘉锡（1966）

如果有人问20世纪最经典的衣服是什么，那么“小黑裙”必定是答案之一。虽叫 Little Black Dress，可它一点都不小，不过和维多利亚时代及之前的黑裙子比较，现代版本的它确实在体量上小了不少。

维多利亚时代的黑色裙装，图中英国维多利亚女王的四个女儿，围拢在父亲雕像周围。

14世纪开始，黑色裙装就是女性表示对逝去丈夫的悲伤而准备的服装，到了维多利亚时代，黑色裙装的风潮到达顶峰，“布料越厚实，色调越黑，代表你思念亡夫的程度越深”。维多利亚女王在丈夫阿尔伯特亲王去世后的40年里，将自己包裹在厚实的黑色裙子里，也成了那个保守时代的标志。

摄影师 Herb Ritts 拍摄的照片“范西哲裙装”

但到了上个世纪20年代，香奈儿设计的黑裙转变了黑色在女性着装中的地位，“小黑裙”也在各个时代产生出各种各样的改变。二战时，因为战争环境的变化，小黑裙带了些军装的色彩，有了硬朗的肩线和短袖；战后，女性重回家庭，迪奥设计的黑裙应时而生，外形更彰显女性身体的柔美色彩。

在1961年电影《蒂凡尼的早餐》中，奥黛丽·赫本穿着的“黑色纪梵希礼服”

当然，最经典的“小黑裙”莫过于奥黛丽赫本穿着的“黑色纪梵希礼服”。引领了那个时代的女性争先效仿穿着：杰奎琳·肯尼迪、温莎公爵夫人等等，无一不钟爱小黑裙。“小黑裙”定格成为象征优雅和永恒的经典穿着。

#54号展品苏格兰短褶裙

苏格兰短褶裙的历史可以追溯到16世纪，它的英文原文 kilt 来源于古斯堪的纳维亚语，意思是折起来包裹身体的衣服，所以，它最初的样子，就是一段超过1.5米宽、6米长未经裁剪的布料，折叠着裹在身上并用腰带固定。

亚历山大·麦昆 2006-2007 秋冬系列

很多设计师比如亚历山大·麦昆、薇薇安·维斯特伍德都从苏格兰短褶裙中汲取了不少灵感。今天，它不再是苏格兰男人的专有衣着，许多女生们的衣橱内都有一件这样的裙子。

展览中薇薇安·维斯特伍德颠覆性的迷你苏格兰短褶裙

#1号展品李维斯 501 牛仔裤

1947年原制造商藏品

501 牛仔裤是李维斯生产历史最长的款式之一，上面这件破破烂烂的牛仔裤其实是MoMA 从李维斯自己的公司藏品中借来的，可见其历史久远。但是，501 的样式一直在不断改变，到 2010 年，501 改为直筒，大腿处更紧，而小腿处较松，它还有许多颜色可供消费者选择。

从 1986 年开始，501 就成了李维斯牛仔裤众多广告中的主角。

#2号展品三宅一生 “一块布” A-POC

MoMA收藏品

运用现代服装生产线去生产定制服装，听起来像是一组矛盾。但三宅一生的 A-POC 系列服装的理念是，将带有伸缩性质的材质用编织机织成简单的圆筒状，人们可以从这一布料圆筒中，用剪刀沿着已经弄好的接缝剪出礼服，衬衫，袜子，手套和帽子等等。而且每一件单品在圆筒中的都会稍微偏大一些，这样也能允许穿着者定制自己的服装尺寸。