关于时尚潮流,这些过来人不知道比你高到哪里去了
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六月,商场吹响了“打折”的号角,这是一场夏季淘金战,敌人以红色为标记,立起了带有Sales的旗帜,姑娘们昂首阔步,深入虎穴,她们不是想当英雄,而是要造时势,血洗大卖场,泪洒收银台,力推GDP。
春夏的衣服不再被熨烫妥帖,搭配成套,三两件整齐陈列,安居于高级灰和土豪金标示的新品货架上。它们像一堆不要的边角废料,一件夹着另一件,无可奈何地挤在一起,垂死挣扎般吊在折扣区。
我三月份用199元买的阔腿裤,在六月份它只值99元,进入七月,它的贬值道路开始加速。上周,我又去商店看望了它的兄弟姐妹,价格牌上厚厚一层改价标签,躺在最上面的数字变成了59,那时候,这裤子还有一柜子。
在整个中国服装史上,衣服的更迭换代从没像今天这样快。一件衣服的价值也从没像今天那样转瞬即逝。夏季打折离上一次秋冬清货,才过去了四个月。新三年旧三年缝缝补补又三年,已经不是这个世纪的信念。集齐七张布票,召唤一件白衬衣的时代一去不复返。
就当姑娘们过五关斩六将,忙着抓住过季尾货那点剩余价值,一举再斩获几件战利品时,远在巴黎,2016年秋冬高级订制时装周开始了。这些开在秋天的时装周,不会告诉你这个秋冬该怎么穿,它们将告诉你2017年的春夏该穿点什么。
然而,姑娘们还在特价区不能自拔,万恶的资本主义已经宣布你捡的那些便宜货No Fashion了。它们作为顶层设计,像风向标一样,提前预告着流行趋势,指导人们的审美。它们缩短衣服价值、制造新的需求,让你欲求不满。满大街的姑娘仿佛穿得都不一样,但每一件又都是那样大同小异,了无新意。
一切的现象都可追本溯源,看看历史,那是相当精彩。
1
很多人对于中国本土服装的理解,停留在了清末的旗装,男子续发辫,头戴瓜皮帽,身着长袍马褂,女子戴着遮眉勒子,穿着上衣下裳(或下裤),领口、衣襟、袖口上皆是镶滚、刺绣、花边。马甲上的琵琶襟、大襟、一字襟、对襟,以及作为纽扣作用的盘扣,都成为中式服装的代表。
1840年,洋人赢了鸦片战争,中国被迫打开了大门。1900年,八国联军就攻入了北京,慈禧和光绪从景山西街出了地安门西行,慌慌张张逃离了京城。洋人们进来了,留学生们走出去了,东洋和西洋文化开始冲击着中国的服装,也就从这时起,中国人逐渐奉欧美日俄的服装为圭臬,追逐洋装在整个近代都是时尚。
1911年10月,武昌起义。1912年2月,隆裕太后代宣统发布退位诏书。龙旗改成了五色旗,一切都在情理之中,意料之外,大清完喽。
改元易服,先剪辫放足,把这些封建帝制的玩意儿都给他改了。接着要讲文明,树新风,那些农耕文明的传统繁琐长袍长裙都不要穿了。工业文明要有工业文明的样子,民国颁布《服制》,欧洲燕尾服,圆筒黑礼帽成为正式礼服,部队军服也仿照着日本式的西式军服。姑娘们除了穿日益简化轻便的长袍,还流行穿日式学生装,高领衣衫狭窄修长,配上黑色长裙。
结束了那么多年的封建帝制,各种外国社会思潮和艺术流派一拥而入,衣服在这个时期,也肩负起反帝反封建的重任。中山装在1936年被定位男性公务员制服,看起来像极日式学生装。它的四格口袋喻为“礼、义、廉、耻”、胸前的无课扣子意为“五权分立”,袖口的三粒纽扣,则是“三民主义”。
民国是风云汇聚的,民国是追求时髦的。如果你有一件西式服装,放在现在是可以发朋友圈集赞的。连衣裙、短裙、西式呢制大衣、翻领毛皮大衣、高跟鞋、玻璃丝袜等都是上流社会的时髦单品。那可不是你想要,想要就能要的。能穿上它们的都是富家女子,交际花们,名媛贵妇。恩,真是万恶的旧社会啊。
在发型上,民国的姑娘们也学着西方的样子,剪成“拿破仑”式和中分“华盛顿”式。后来引进西洋烫发术,烫短发成为时髦。
初步涉及了现代文明的国人,认同“摩登”,也享受“摩登”。月份牌以及招贴画上的新女性,《良友》杂志中的封面女郎是一种时尚风向标。她们展示的女性不再裹脚束胸,穿着紧贴身体曲线剪裁的旗袍,两侧开叉至大腿。旗袍、烫发、红唇、高跟鞋,成为姑娘们竞相追逐的时尚。
除此之外,西式服装受到追捧,泳装的出现更是开风气之先。
学着西方的样子穿衣服,还没有过半个世纪,国民党的军队在东北败北,这是一个转折,没打这仗之前,蒋介石还觉得美国的劝和,阻碍了他一统江山的速度。打了这仗,民国气数将尽,得,民国也完喽。
2
1949年10月,新中国成立,百废待兴的日子里,大家有什么也就穿什么,长衫、旗袍、西装、学生装,土洋混杂。但是革命尚未成功,同志还需努力,国民的衣衫还是需要社会主义改造的。
传统的长衫长袍封建气息浓厚,西装旗袍代表着万恶的资产阶级,唯有列宁装、人民装、中山装是新时代的象征,代表一种正确的政治态度。在泛政治化的生活中,人们只能穿这三种衣服,那是特殊时期的时尚。
50年代,中国与苏联还处在蜜月期,中国的牡丹是封建的,但是苏联的花布是革命的。当时国内流行着列宁装、布拉吉、乌克兰衬衫、鸭舌帽、苏氏女学生群……那时候,能有一件,也是相当拉风。
当时间进入60年代和70年代,中苏交恶,布拉吉这种裙子只有江青女士能穿。列宁装也改为了红卫兵装。那是一种黄绿色的65式军服,配上旧军帽、武装皮带、解放鞋、红袖章、军挎包、胸口佩戴毛主席像章。这样的装束,当时在青少年中风靡一时。然而65式军服只是入门级,真正稀罕的是55式,当时是仿苏联的正规化产物,做工和面料都更为精良。
全国人民都勒紧裤腰带干革命,与自然灾害斗,与苏联老大哥斗,还要与党内右派斗,饭都吃不饱的日子里,就不要再说衣服了,布不够的日子里,开始凭布票供应,没有布票的日子,面粉口袋做内裤,农药包装袋做外裤,大手绢做内衣,劳保手套拆了重新编织当线裤。
当然破旧的衣着被包装成朴素的优良传统。越破旧,越革命,新的衣服剪破,缝上补丁,才符合革命的精神,符合道德的审美。衣服不再有两性的差别,男的女的都是革命的后备军,妇女能顶半边天,男的穿什么,女的就穿什么。当然,无论怎样,穿来穿去都是老三样,中山装、军便装、人民装,换来来去也就蓝、绿、灰三个颜色。
在文革的后期,还有一种特殊的衣服,叫做“江青裙”。这是一种连衣裙,看起来像苏联的布拉吉。江女士觉得她的设计既有民族特色,又有革命意义。她号召妇女同胞们都穿起来,然而,从上帝的视角回看,这会儿都快拨乱反正,改革开放,谁还穿啊。
3
老一辈革命家们老了,革命的激情也不再高涨。
1983年12月,买衣服不用布票了,喜欢就买让国人不知所措,饥不择食。时髦的气息从香港经过广东,流向全国。工农兵学商,人人倒服装。
香港和日本工厂的尾货产品,二手市场的衣服,各种零头纺织品都陆续进入国内,欧美垫肩上衣、喇叭裤、健美裤开始风靡国内。西装的普及更是上至国家领导人,下至田间地头的农民。衣服的款式玲琅满目,但看起来并不赏心悦目,人们审美开始觉醒,但还不清楚什么是美。
《庐山恋》如果单作为爱情电影,是小看了它的地位,作为一部生动地时尚教材,海归女主角,用68套衣服告诉你,山是可以这样爬的,外国人的衣服是这样穿的,衣服要这样搭配才时尚时尚最时尚。
在20世纪这最后的20年里,国人还在努力学习国外的穿衣,希望与国际接轨,赶上时髦。也是在这20年里,国际各大品牌开始进驻中国,逐渐形成如今我们看到的服装市场。
Wow,这样就一个世纪喽,然而中国现代服装业才刚刚起步!电影《顽主》中那段魔幻的时装表演,形象而生动地展现了悠悠岁月,中国服装业的光怪陆离。
回望历史,一个世纪的服装史,我们一直在学习欧美,学习日本,学习苏联。最终保留至今,属于中国特有的时尚只剩一身旗袍、一件中山装,而如今他们变得无足轻重。如今我们再谈中国风,只记起收门票的古镇,穿一件棉麻质地长裙,领口开襟,裙面上印着荷花鲤鱼水墨印记,姑娘们,一穿上,就入戏,一拍照,就高兴。
无论是在特价品里疯狂,还是在历史中寻觅,猛回头,才发现时尚易逝,风格永存,达到这样的境界任重而道远。每一代人有每一代人的特点,国际化的背景下,我们还在接受着强势文化的洗礼,电商云集的时代,买和卖都变得更简单。快销式的服装,亦步亦趋的审美。
我不怀念过去的任何一个时代,只是希望当社会变得更多元的时候,个人的审美也能变得更独立。
春夏的衣服不再被熨烫妥帖,搭配成套,三两件整齐陈列,安居于高级灰和土豪金标示的新品货架上。它们像一堆不要的边角废料,一件夹着另一件,无可奈何地挤在一起,垂死挣扎般吊在折扣区。
我三月份用199元买的阔腿裤,在六月份它只值99元,进入七月,它的贬值道路开始加速。上周,我又去商店看望了它的兄弟姐妹,价格牌上厚厚一层改价标签,躺在最上面的数字变成了59,那时候,这裤子还有一柜子。
在整个中国服装史上,衣服的更迭换代从没像今天这样快。一件衣服的价值也从没像今天那样转瞬即逝。夏季打折离上一次秋冬清货,才过去了四个月。新三年旧三年缝缝补补又三年,已经不是这个世纪的信念。集齐七张布票,召唤一件白衬衣的时代一去不复返。
就当姑娘们过五关斩六将,忙着抓住过季尾货那点剩余价值,一举再斩获几件战利品时,远在巴黎,2016年秋冬高级订制时装周开始了。这些开在秋天的时装周,不会告诉你这个秋冬该怎么穿,它们将告诉你2017年的春夏该穿点什么。
Elie Saab 2016 秋冬高级定制
然而,姑娘们还在特价区不能自拔,万恶的资本主义已经宣布你捡的那些便宜货No Fashion了。它们作为顶层设计,像风向标一样,提前预告着流行趋势,指导人们的审美。它们缩短衣服价值、制造新的需求,让你欲求不满。满大街的姑娘仿佛穿得都不一样,但每一件又都是那样大同小异,了无新意。
一切的现象都可追本溯源,看看历史,那是相当精彩。
1
很多人对于中国本土服装的理解,停留在了清末的旗装,男子续发辫,头戴瓜皮帽,身着长袍马褂,女子戴着遮眉勒子,穿着上衣下裳(或下裤),领口、衣襟、袖口上皆是镶滚、刺绣、花边。马甲上的琵琶襟、大襟、一字襟、对襟,以及作为纽扣作用的盘扣,都成为中式服装的代表。
清末男子的长袍马褂,女子的上衣下裳
1840年,洋人赢了鸦片战争,中国被迫打开了大门。1900年,八国联军就攻入了北京,慈禧和光绪从景山西街出了地安门西行,慌慌张张逃离了京城。洋人们进来了,留学生们走出去了,东洋和西洋文化开始冲击着中国的服装,也就从这时起,中国人逐渐奉欧美日俄的服装为圭臬,追逐洋装在整个近代都是时尚。
1911年10月,武昌起义。1912年2月,隆裕太后代宣统发布退位诏书。龙旗改成了五色旗,一切都在情理之中,意料之外,大清完喽。
改元易服,先剪辫放足,把这些封建帝制的玩意儿都给他改了。接着要讲文明,树新风,那些农耕文明的传统繁琐长袍长裙都不要穿了。工业文明要有工业文明的样子,民国颁布《服制》,欧洲燕尾服,圆筒黑礼帽成为正式礼服,部队军服也仿照着日本式的西式军服。姑娘们除了穿日益简化轻便的长袍,还流行穿日式学生装,高领衣衫狭窄修长,配上黑色长裙。
民国《服制》
结束了那么多年的封建帝制,各种外国社会思潮和艺术流派一拥而入,衣服在这个时期,也肩负起反帝反封建的重任。中山装在1936年被定位男性公务员制服,看起来像极日式学生装。它的四格口袋喻为“礼、义、廉、耻”、胸前的无课扣子意为“五权分立”,袖口的三粒纽扣,则是“三民主义”。
民国是风云汇聚的,民国是追求时髦的。如果你有一件西式服装,放在现在是可以发朋友圈集赞的。连衣裙、短裙、西式呢制大衣、翻领毛皮大衣、高跟鞋、玻璃丝袜等都是上流社会的时髦单品。那可不是你想要,想要就能要的。能穿上它们的都是富家女子,交际花们,名媛贵妇。恩,真是万恶的旧社会啊。
在发型上,民国的姑娘们也学着西方的样子,剪成“拿破仑”式和中分“华盛顿”式。后来引进西洋烫发术,烫短发成为时髦。
民国欧美风
民国名媛追逐西式服装
初步涉及了现代文明的国人,认同“摩登”,也享受“摩登”。月份牌以及招贴画上的新女性,《良友》杂志中的封面女郎是一种时尚风向标。她们展示的女性不再裹脚束胸,穿着紧贴身体曲线剪裁的旗袍,两侧开叉至大腿。旗袍、烫发、红唇、高跟鞋,成为姑娘们竞相追逐的时尚。
除此之外,西式服装受到追捧,泳装的出现更是开风气之先。
招贴画和杂志封面是时尚风尚标,西式服装受到推崇
学着西方的样子穿衣服,还没有过半个世纪,国民党的军队在东北败北,这是一个转折,没打这仗之前,蒋介石还觉得美国的劝和,阻碍了他一统江山的速度。打了这仗,民国气数将尽,得,民国也完喽。
2
1949年10月,新中国成立,百废待兴的日子里,大家有什么也就穿什么,长衫、旗袍、西装、学生装,土洋混杂。但是革命尚未成功,同志还需努力,国民的衣衫还是需要社会主义改造的。
传统的长衫长袍封建气息浓厚,西装旗袍代表着万恶的资产阶级,唯有列宁装、人民装、中山装是新时代的象征,代表一种正确的政治态度。在泛政治化的生活中,人们只能穿这三种衣服,那是特殊时期的时尚。
50年代,中国与苏联还处在蜜月期,中国的牡丹是封建的,但是苏联的花布是革命的。当时国内流行着列宁装、布拉吉、乌克兰衬衫、鸭舌帽、苏氏女学生群……那时候,能有一件,也是相当拉风。
苏联的布拉吉
列宁装
当时间进入60年代和70年代,中苏交恶,布拉吉这种裙子只有江青女士能穿。列宁装也改为了红卫兵装。那是一种黄绿色的65式军服,配上旧军帽、武装皮带、解放鞋、红袖章、军挎包、胸口佩戴毛主席像章。这样的装束,当时在青少年中风靡一时。然而65式军服只是入门级,真正稀罕的是55式,当时是仿苏联的正规化产物,做工和面料都更为精良。
全国人民都勒紧裤腰带干革命,与自然灾害斗,与苏联老大哥斗,还要与党内右派斗,饭都吃不饱的日子里,就不要再说衣服了,布不够的日子里,开始凭布票供应,没有布票的日子,面粉口袋做内裤,农药包装袋做外裤,大手绢做内衣,劳保手套拆了重新编织当线裤。
为了节省布料,用假领子
当然破旧的衣着被包装成朴素的优良传统。越破旧,越革命,新的衣服剪破,缝上补丁,才符合革命的精神,符合道德的审美。衣服不再有两性的差别,男的女的都是革命的后备军,妇女能顶半边天,男的穿什么,女的就穿什么。当然,无论怎样,穿来穿去都是老三样,中山装、军便装、人民装,换来来去也就蓝、绿、灰三个颜色。
在文革的后期,还有一种特殊的衣服,叫做“江青裙”。这是一种连衣裙,看起来像苏联的布拉吉。江女士觉得她的设计既有民族特色,又有革命意义。她号召妇女同胞们都穿起来,然而,从上帝的视角回看,这会儿都快拨乱反正,改革开放,谁还穿啊。
江青裙
3
老一辈革命家们老了,革命的激情也不再高涨。
1983年12月,买衣服不用布票了,喜欢就买让国人不知所措,饥不择食。时髦的气息从香港经过广东,流向全国。工农兵学商,人人倒服装。
香港和日本工厂的尾货产品,二手市场的衣服,各种零头纺织品都陆续进入国内,欧美垫肩上衣、喇叭裤、健美裤开始风靡国内。西装的普及更是上至国家领导人,下至田间地头的农民。衣服的款式玲琅满目,但看起来并不赏心悦目,人们审美开始觉醒,但还不清楚什么是美。
八十、九十年代大量引进国外的服装
《庐山恋》如果单作为爱情电影,是小看了它的地位,作为一部生动地时尚教材,海归女主角,用68套衣服告诉你,山是可以这样爬的,外国人的衣服是这样穿的,衣服要这样搭配才时尚时尚最时尚。
在20世纪这最后的20年里,国人还在努力学习国外的穿衣,希望与国际接轨,赶上时髦。也是在这20年里,国际各大品牌开始进驻中国,逐渐形成如今我们看到的服装市场。
Wow,这样就一个世纪喽,然而中国现代服装业才刚刚起步!电影《顽主》中那段魔幻的时装表演,形象而生动地展现了悠悠岁月,中国服装业的光怪陆离。
电影《顽主》剧照
回望历史,一个世纪的服装史,我们一直在学习欧美,学习日本,学习苏联。最终保留至今,属于中国特有的时尚只剩一身旗袍、一件中山装,而如今他们变得无足轻重。如今我们再谈中国风,只记起收门票的古镇,穿一件棉麻质地长裙,领口开襟,裙面上印着荷花鲤鱼水墨印记,姑娘们,一穿上,就入戏,一拍照,就高兴。
无论是在特价品里疯狂,还是在历史中寻觅,猛回头,才发现时尚易逝,风格永存,达到这样的境界任重而道远。每一代人有每一代人的特点,国际化的背景下,我们还在接受着强势文化的洗礼,电商云集的时代,买和卖都变得更简单。快销式的服装,亦步亦趋的审美。
我不怀念过去的任何一个时代,只是希望当社会变得更多元的时候,个人的审美也能变得更独立。
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