“Luxury is not how much you can buy…..Luxury is buying the Right Thing”
Deluxe- How Luxury Lost its Luster
(what she wrote and what I thought)
作者Dana Thomas, 一名從上世紀80年代開始活躍的fashion writer。是的，writer，而不是現在人人可以挂個名字的editor。不過時光荏苒，現在這個行業再沒有多少人會寫作，也許因爲，更多的人選擇不去閲讀。
整本書，都透露著一種淡淡的nostalgia，那種對於過去時裝行業的眷戀。因爲，luxury走下了它曾經的神壇。
Intro
過去的時裝屋，都是家族所有。擁有固定的客戶群包括皇室、貴族等，它專注于帶給你--用錢所能買到的最好的東西。
而現在，時裝產業中大多為上市公司，公司目標就是從各種各樣的消費者族群中獲取最大的利潤。而他們獲取利潤的手段多為：
1 強化、美化甚至傳奇化該品牌的歷史與工藝。（然而大多數只是口頭上，到時候還不是偷偷地made in China…）
2 任命年輕先鋒的designer與creative director。
3 瘋狂的廣告，PR攻勢。借用Tom Ford的説法，你想有多少金額的銷量，就得花等額的廣告費才可以。。。
4 將production\distribution等環節收歸該公司所有，取消licence\franchise等。
5 發展accessory, diffusion line，cosmetics等，將logo印到盡量多的產品上去。
6 節約成本，從原材料、製造過程、製造地點等諸多方面。
Part One
Chapter One：An Industry is Born
主要是關於Louis Vuitton的介紹。包括創始人及家族，行李箱的製作工藝，以及20世紀80年代，該品牌在Henry Racamier（LV家族直系女繼承人的丈夫）帶領下的重大發展。
另外值得一提的，就是LV在二戰德据期間的黑歷史。作爲極少數的，在德國佔領期間仍可以正常營業的法國公司，委曲求全也是唯一的選擇。
Chapter Two: Group Mentality
主要是關於Bernard Arnault的個人發跡史。
Arnault是不折不扣的商界精英。20多嵗時在家族產業-建築公司中發展，后進入房地產領域。他首次染指時裝領域，是在1984年收購Dior。更確切地說，他收購了當時Dior所屬的整個集團…而當時這個集團正捲入全法國第二大的破產案。
1988年，LVMH集團發生内部權力鬥爭，總裁Chevalier與副總裁Racamier爭權奪利。Arnault介入並和雙方各自結盟，結果他卻踢走了這二人自己坐上了集團的最高位。期間他力排衆議提拔了Galliano,McQueen,Jacobs等人，為這些富有優良傳統的品牌賦予了年輕的活力（Ferre就不提了。。）。此擧也失掉了部分中意品牌傳統風情的老顧客，不過相比于新增的消費群這些都可被忽略不計。
小八卦是當年Arnault首選的Givenchy設計師是Gautier,但是Gautier卻看不上Givenchy，一定要去Dior，然後Arnault只得作罷，轉向McQueen。
從本書描寫的種種情況看來，他被稱作時裝界的馬基雅維利，絕對是一個為達目的不擇手段之人。比如在收購多家老時裝屋以後，他都將家族成員剔出公司，這其中包括Givenchy本人, Celine家族, Vuitton家族等。他也曾“策反”Lacroix在沒有任何通知的情況下就帶領設計團隊離開Patou，從事後諸葛的角度來講，此擧是完全是害人累己。
他自己也說，自己並不是傳統法國風情的男人，而是走完全美式的路綫。（美國人民中槍了！）
這個男人，如今是法國首富。
Arnault當年想方設法要收購Gucci，但Tom Ford和時任公司COO的De Sole卻找到了法國另一位資本家Pinault,也就是PPR集團的老大。Pinault收購了Gucci四成的股份，每股收購價格卻低於Arnault的報價10美元。因爲Tom Ford和De Sole很清楚，如果Arnault收購公司，那麽這倆人必將被掃地出門。
而Gucci group的建立，似乎也是Arnault在時裝界吃到的最大敗仗.
Chapter Three: Going Global
説到Global,大家以爲一定會提到中國了吧~
不，這裡要說的，是日本。（考慮到本書的出版是2007年，而作者的資料搜集時間肯定更早，所以那時中國人民的變異，似乎還未到高潮。）
在中國消費者尚未雄起之前，真正的怪獸是日本人民。
書中給出了一些恐怖的統計數字：
A 日本人在國内及國外的奢侈品消費量，佔到全球的一半。
B這個國家有85%的人自稱自己處於中產階級，which means, 戰後日本的階級觀念逐漸瓦解，而且他們都負擔得起奢侈品。
C 四成的日本人擁有LV的產品。
看了這些我覺得中國人民還是有努力的空間啊！！！
日本人熱愛LV，世人皆知。上世紀70年代，日本經濟起飛，日本人的可支配收入大增。出於對品質的高要求，日本人開始追求這些精致、精製的奢侈品。不過日本當時的奢侈品銷售情況又很特殊，各品牌在日本並沒有直營店，日本的銷售方式是：
各個商號派人到巴黎等專賣店，以當地零售價（！！）採購大批貨品，然後運回日本以3-4倍的價格出售。
這麽簡單粗暴的方式真是缺乏日本人細膩神秘的風情。。。（不過類似的方式其實到今日還依稀存在，部分品牌仍然將經營權分包給日本國内的代理商，這種distribution也成爲全球市場的奇景之一。）
各個品牌，尤其是LV，巴黎本店經常被蜂擁的日本人買到斷貨。后知后覺的LV此時才終于想到在日本開展直營業務，當然價格也“降”到了巴黎售價的1.5倍。
爲了迎合日本市場，免稅零售業務開始興起（包括DFS）。夏威夷進入了各位營銷精英的視界：地理位置上靠近日本，而且具有美式風情，甚至通用日元。於是以ＬＶ爲首的各大品牌開始在夏威夷建立專賣店，招聘講日文的staff，與旅遊團合作，延長營業時間等，一切都是爲了迎合日本消費者。
不過，當一個地方過分迎合遊客與消費者，那它曾有的地方特色，也將灰飛煙滅。一如大部分的國際化都市，留給原住民的空間，其實是越來越小了。
所謂globalization，是以大一統的觀念來詮釋事物。而有時，這卻被引入同質化的巢窟。在現今的時裝界，設計師們大多畢業于相同的學校，而他們和自己的design team，也不斷游走在各個大小品牌之間。與其強調自己的個人風格，還不如變幻自在，去到哪個公司，都有自己的位置。有人可能會argue—有很多設計師都在身兼個人品牌與傳統老牌。但其實沒有哪一個人可以真正勝任這麽多collection,真的沒有。當創意被加上時間與數量的限制，當藝術被套上盈利與量產的枷鎖，一切早已變質。
像當年Coco Chanel大戰Elsa Schiaparelli這種戯碼，已經不再上演。也就是說，當年的品牌都是家族經營，設計師本人的名字就是品牌的名字。個人風格就是品牌的印記，爲了區別對手，大家強調的都是差異化。
反觀今日的時裝界，爲了適應大衆，或者說是時裝業界主流人士（編輯、買手等）的審美觀，大家基本都在某一個大的框架内進行設計，而且還要時不時地“致敬”一下前輩與同行，換句話說，就是-抄~
除了時裝的設計，就連店鋪的設計，廣告的設計等，一切都是有章可循\有例可查的。獨一無二的東西，在現今並不存在。這就是工業化的後果，我無權定義它的好壞。
話題似乎進行得過於沉重，在此奉送書中的笑話一則：一個日本人買了一件晚裝，發現上面有一個小小的綫頭，於是到店裏換貨。店主決定做一個試驗，她將這件晚裝給一個法國人試穿，法國人發現了綫頭，不過仍然很滿意這件晚裝，表示買回去之後自己剪掉綫頭就好。店主又將這件晚裝給一個美國人試穿，美國人啥也沒說就買走了。
可憐的美國人民又中槍了！
Chapter Four: Starts Get in Your Eyes
其實用一個單詞就可以明了這個章節的内容“Hollywood”。
上世紀20年代-50年代，好萊塢和時裝還沒什麽聯係。幾家大的電影公司擁有自己專門的costume designer，而電影公司會把一些大熱的copy供給百貨公司銷售。
鮮有真正的時裝設計師涉及于此，但也有像Givenchy，與Hepburn的經典組合。此處有小八卦一則：1953年，在法國的Givenchy接到派拉蒙的電話，說Miss Hepburn將找你去挑選新戯所用的服裝。Givenchy滿心歡喜，以爲要來的是當時的好萊塢巨星Katharine Hepburn。當見到Audrey以後心都涼了….因爲那時Audrey並未太出名，所以Givenchy就打發Hepburn自己去挑上一季的Givenchy… 當然這不是一個錯失機緣的悲劇故事，因爲當晚在與Audrey共進晚餐之後，Givenchy覺得這個姑娘雖然年輕，但是談吐得體前途無量。故事的結果，大家都知道了~
下一個在好萊塢大展身手的設計師是Armani,而這時時間已經跳到了70-80年代。是Armani真正開啓了品牌贊助明星的這個時代。隨之應運而生的是stylist這個行業，因爲就算你是好萊塢巨星擁有天姿國色，但你仍然可能不知道自己穿什麽才好看。
比如名垂史冊的Demi Moore在1989年奧斯卡的打扮，打底褲配上緊身胸衣就直接出來了：
最開始，大家只是為了奧斯卡這樣的盛會來打扮。而後來狗仔橫行，明星們開始雇用stylist打點她們全天的行裝，無論是去星巴克還是逛超市，都不能失禮街坊。
當然，奧斯卡仍然是最大的時裝盛會。贊助的模式從剛開始的友情贊助，到後來各品牌爭相“賄賂”造型師，再到後來由於競爭太過激烈，或者被明星或造型師放鴿子放到怕，品牌們乾脆白字黑字與明星或造型師簽訂贊助合同。不過無論如何，相比起驚人的廣告費用，奧斯卡依舊是一個物美價廉的宣傳平台，更是新設計師們一飛衝天的舞臺。
Chapter Five：The Sweet Smell of Success
關於香水。
大部分與時裝產業的發展趨勢相同：從過去的貴族產品，到大衆消費品。從過去的純天然配料，到越來越多化學替代品的加入。從品質的象徵，到利益為先。
不過也有像Chanel No5這種真正經典的東西流傳下來。她的味道、配方、包裝等等，在幾十年中都沒有什麽變化。幾十年也許並不算長，但相對于短命的潮流，這已經是一個超越。
附贈Chanel本人的黑歷史：因爲香水業務，Chanel與Wertheimers家族結盟。但隨後雙方由於利益爭執，開始了多年的爭奪戰。在德据時期，Chanel周旋在巴黎的德國軍官之中，完全沒有亡國的憂慮。同時她更借此機會，向納粹揭發Wertheimers家族。當然最後Chanel的陰謀也沒有得逞，而多年之後，Chanel終于與Wertheimers家族達成最終協議。後繼無人的Chanel安享晚年后，品牌全權歸屬Wertheimers家族。
另外值得一提的是，由於LV不願franchise任何產品的經營權，所以LV並沒有出香水。因爲即使LV的專賣店再多，也不及滿街的sophora與sasa…
Chapter Six：It’s in the Bag
關於手袋。
主角是Hermes,關於其歷史，精良用料，複雜的手工工序，顧客定制等特性（*但2010年左右，Hermes似乎提升了其手袋產品的開放程度，walk-in的客人無需定做與等候，就可以買到更多款式的Birkin與Kelly。我也清楚記得，這幾年來，海港城Hermes門口，從沒人排隊，到很多人排隊）。
另外關於手袋，大家有興趣可以看看我之前寫過的一篇小文，曾經的fashion house，成爲現在的leather goods company：
Chapter Seven：The Needle and the Damage One
時光踏入20世紀80、90年代，歐洲勞動力價格飛漲，爲了控制成本，各個公司開始各出奇招。比如提高零售價格，在衣服上面偷工減料：取消襯裏、用毛邊取代鎖邊、將袖子等部分稍微縮短、用中國、印度等國出產的廉價物料等。
當然最好的措施還是直接去到發展中國家。包括馬達加斯加、毛裏求斯，中東歐，中國，東南亞等國家、地區。重點當然是天朝。
大部分原材料、時裝、奢侈品公司將生産綫搬遷到中國，以低廉的勞動力成本來獲取更高的利潤。還有一個人盡皆知的秘密，就是絕大部分品牌都不願說自己是made in China。於是有了這些掩耳盜鈴的無賴伎倆：比如將“made in China”的標牌藏在很隱蔽的地方甚至縫到衣服内側，或者是99%made in China然後將一個小步驟留到法國、意大利做。
當然，對於過於小眾的品牌，當然還是有原產國生産的保證的，因爲發展中國家們基本只接大公司的大訂單。一想到這裡，就覺得很安心，應該不會出現individual sentiments made in China的情況的。。。
不過在近幾年，中國的狀況又產生了一些變化。中國的勞動力成本開始增加，而熟練的勞動力數量開始減少。隨之而來的環境、工人的人權問題（童工、低工資、超時工作等）劇增，尤其是關東地區環境污染嚴重。香港人民戲稱：只有到了國慶節，香港的天才是藍的。雖然這個説法有些過分，但是確實切中要害。然而多說一句，就是萬事皆有兩面性，有得必有失。香港越發依靠大陸尤其是廣東地區的各種資源，此時必然會產生各種各樣的副作用。
東莞從過去聞名的“製造之都”，成爲現在的“性都”。部分公司也開始更多地outsource到其他的更不發達國家，比如東南亞諸囯。鑒于世界的發展是如此不平衡，奢侈品公司們永遠也不會發愁缺乏勞動力的，因爲還有遼闊的非洲大陸在等待他們。。。。
其實，並不是說made in China, made in India這些東西就一定是悲劇，我們這些幾千年的文明古國有這着其豐富的手工藝傳承。但同時我卻非常信服Louboutin的一句話：“You cant ask poor people in bad conditions to make beautiful things.”
Chapter Eight：Going Mass
20世紀80-90年代，時裝行業逐漸向中產階級顧客敞開大門。尤其在美國，中產階級可支配收入大增，人們開始大筆消費。由此催生了業界以下三個方面的興起：以Las Vegas爲首的度假+零售產業，市郊的outlets，網絡購物。
Chapter Nine：Faux Amis
隨著奢侈品行業的不斷發展，人們對於那些logo的渴求逐漸膨脹，催生了假冒產品的出現。而中國勞動力市場的繁盛，也將假冒產品的生産推向了新的高度。
很多人對於購買假貨不以爲然，認爲這並沒有什麽危害。但實際上，這個產業的背後必然有其見不得光的地方。我並不認同書中提到的賣假貨的收入甚至支持了911恐怖襲擊這種坊間傳言，但我確實相信，至少從環保、人權等方面，這些假貨工廠一定會產生更多的問題。在法律監管下的真品生産廠家，尚存在這些問題，何況這些假貨工廠呢？也許你背的那個假冒2.55上面，就背負了一個過勞死的童工。
Chapter Ten：What Now?
關於中國、俄羅斯與印度市場。
天朝的狀況我想大家很熟悉，不多說了。
印度：不同于中俄，印度沒有經過共產主義的洗禮。何謂共產主義的洗禮？就是摧毀祖宗留下來的一切。。。 印度一直存在著精英階層，但他們大多在外囯消費奢侈品。但近年來印度經濟增長迅速，中產階級的人口愈發龐大。這催生了印度奢侈品市場的增長。儘管現在印度還遠遠比不上中國，但可以預見，印度將是下一個中國，甚至比中國更誇張。
俄羅斯：富人太多，但基本都集中在莫斯科一地。但僅這一地的奢侈品消費量，就幾乎佔到全球市場份額的10%。
附贈俄國人笑話一則：俄國人去買奔馳。剛買了一輛，三天以後又回來了，要求再買一輛同款式的車型。店員問爲什麽，俄國人回答，那輛車的煙灰缸買了。。
Chapter Eleven：New Luxury
當街邊小販都手持iPhone4, 當reception小妹都起碼有個speedy的時候，真正的有錢人們在幹嗎？
答案很簡單，買上述人買不起的。一切都可以定制，西裝、手袋、鞋、珠寶，甚至内衣、香水。
關於誰在消費haute couture，Karl指出：“高級訂制擁有很多的中國客戶。”真不知道是喜還是悲。
在上面幾個章節中，金磚四國的三個都陸續登場，在本書的最後一章，怎麽也不能少了巴西的存在。與中俄印一樣，巴西一樣是非常的貧富不平均，尤其在聖保羅。在這個開槍容易過肉搏的城市，有著南美洲獨一無二的購物天堂：Daslu。
Daslu由名為Lucia的巴西女商人創辦，上世紀50年代，由於進口限制，Lucia要跑到美國或歐洲購買奢侈品。逐漸她開始把國外帶回來的多餘貨品，擺在家中，賣給自己的親朋好友，從此這個事業開始蒸蒸日上。後來她的女兒Eliana接手生意，並搬遷到了新址（舊址一直就在她們家的老房子裏面）。
Daslu的概念很簡單，就是luxury and exclusive shopping mall。這裡售賣的產品除了國際大牌，還有自家品牌。從内衣，直到定制晚裝應有盡有，另有高級飯館，舞廳，巧克力店，花店，會堂等。不但如此，還有高檔汽車，私人遊艇飛機，房地產，旅遊產品出售，甚至還有一個教授英文、芭蕾等的幼兒園。。。
另外，不同于一般的購物商場，這裡的CRM做的更加誇張，因爲老闆Eliana幾乎認識全部的客人。另外，店内的常客們大多也互相熟悉，所以這裡也成了巴西以至南美洲上流社會重要的社交場所。Btw,這裡整個2樓為ladies only,而且沒有fitting room，大家都是在原地脫衣服、試衣服。
中國的幾個大佬們會偷偷買下紫禁城内的一塊地，做自己的后宮。這雖然操蛋，但也算是低調。但Daslu的存在，實在是太過高調了。21世紀開始，巴西實行了一系列的改革，Daslu也成爲了被開刀的對象，2006年它被罰款110万美金，罪名是偷稅漏稅。2009年，Eliana因逃稅、有組織犯罪等罪名被判刑94年。
Daslu是不是有如“天上人間”一樣的存在，這裡我不予置評。我只想用一位Daslu常客的話來結束這篇超過7000字但沒有任何稿費的文章（囧）
“Luxury is not how much you can buy…..Luxury is buying the Right Thing”
(what she wrote and what I thought)
作者Dana Thomas, 一名從上世紀80年代開始活躍的fashion writer。是的，writer，而不是現在人人可以挂個名字的editor。不過時光荏苒，現在這個行業再沒有多少人會寫作，也許因爲，更多的人選擇不去閲讀。
整本書，都透露著一種淡淡的nostalgia，那種對於過去時裝行業的眷戀。因爲，luxury走下了它曾經的神壇。
Intro
過去的時裝屋，都是家族所有。擁有固定的客戶群包括皇室、貴族等，它專注于帶給你--用錢所能買到的最好的東西。
而現在，時裝產業中大多為上市公司，公司目標就是從各種各樣的消費者族群中獲取最大的利潤。而他們獲取利潤的手段多為：
1 強化、美化甚至傳奇化該品牌的歷史與工藝。（然而大多數只是口頭上，到時候還不是偷偷地made in China…）
2 任命年輕先鋒的designer與creative director。
3 瘋狂的廣告，PR攻勢。借用Tom Ford的説法，你想有多少金額的銷量，就得花等額的廣告費才可以。。。
4 將production\distribution等環節收歸該公司所有，取消licence\franchise等。
5 發展accessory, diffusion line，cosmetics等，將logo印到盡量多的產品上去。
6 節約成本，從原材料、製造過程、製造地點等諸多方面。
Part One
Chapter One：An Industry is Born
主要是關於Louis Vuitton的介紹。包括創始人及家族，行李箱的製作工藝，以及20世紀80年代，該品牌在Henry Racamier（LV家族直系女繼承人的丈夫）帶領下的重大發展。
另外值得一提的，就是LV在二戰德据期間的黑歷史。作爲極少數的，在德國佔領期間仍可以正常營業的法國公司，委曲求全也是唯一的選擇。
Chapter Two: Group Mentality
主要是關於Bernard Arnault的個人發跡史。
Arnault是不折不扣的商界精英。20多嵗時在家族產業-建築公司中發展，后進入房地產領域。他首次染指時裝領域，是在1984年收購Dior。更確切地說，他收購了當時Dior所屬的整個集團…而當時這個集團正捲入全法國第二大的破產案。
1988年，LVMH集團發生内部權力鬥爭，總裁Chevalier與副總裁Racamier爭權奪利。Arnault介入並和雙方各自結盟，結果他卻踢走了這二人自己坐上了集團的最高位。期間他力排衆議提拔了Galliano,McQueen,Jacobs等人，為這些富有優良傳統的品牌賦予了年輕的活力（Ferre就不提了。。）。此擧也失掉了部分中意品牌傳統風情的老顧客，不過相比于新增的消費群這些都可被忽略不計。
小八卦是當年Arnault首選的Givenchy設計師是Gautier,但是Gautier卻看不上Givenchy，一定要去Dior，然後Arnault只得作罷，轉向McQueen。
從本書描寫的種種情況看來，他被稱作時裝界的馬基雅維利，絕對是一個為達目的不擇手段之人。比如在收購多家老時裝屋以後，他都將家族成員剔出公司，這其中包括Givenchy本人, Celine家族, Vuitton家族等。他也曾“策反”Lacroix在沒有任何通知的情況下就帶領設計團隊離開Patou，從事後諸葛的角度來講，此擧是完全是害人累己。
他自己也說，自己並不是傳統法國風情的男人，而是走完全美式的路綫。（美國人民中槍了！）
這個男人，如今是法國首富。
Arnault當年想方設法要收購Gucci，但Tom Ford和時任公司COO的De Sole卻找到了法國另一位資本家Pinault,也就是PPR集團的老大。Pinault收購了Gucci四成的股份，每股收購價格卻低於Arnault的報價10美元。因爲Tom Ford和De Sole很清楚，如果Arnault收購公司，那麽這倆人必將被掃地出門。
而Gucci group的建立，似乎也是Arnault在時裝界吃到的最大敗仗.
Chapter Three: Going Global
説到Global,大家以爲一定會提到中國了吧~
不，這裡要說的，是日本。（考慮到本書的出版是2007年，而作者的資料搜集時間肯定更早，所以那時中國人民的變異，似乎還未到高潮。）
在中國消費者尚未雄起之前，真正的怪獸是日本人民。
書中給出了一些恐怖的統計數字：
A 日本人在國内及國外的奢侈品消費量，佔到全球的一半。
B這個國家有85%的人自稱自己處於中產階級，which means, 戰後日本的階級觀念逐漸瓦解，而且他們都負擔得起奢侈品。
C 四成的日本人擁有LV的產品。
看了這些我覺得中國人民還是有努力的空間啊！！！
日本人熱愛LV，世人皆知。上世紀70年代，日本經濟起飛，日本人的可支配收入大增。出於對品質的高要求，日本人開始追求這些精致、精製的奢侈品。不過日本當時的奢侈品銷售情況又很特殊，各品牌在日本並沒有直營店，日本的銷售方式是：
各個商號派人到巴黎等專賣店，以當地零售價（！！）採購大批貨品，然後運回日本以3-4倍的價格出售。
這麽簡單粗暴的方式真是缺乏日本人細膩神秘的風情。。。（不過類似的方式其實到今日還依稀存在，部分品牌仍然將經營權分包給日本國内的代理商，這種distribution也成爲全球市場的奇景之一。）
各個品牌，尤其是LV，巴黎本店經常被蜂擁的日本人買到斷貨。后知后覺的LV此時才終于想到在日本開展直營業務，當然價格也“降”到了巴黎售價的1.5倍。
爲了迎合日本市場，免稅零售業務開始興起（包括DFS）。夏威夷進入了各位營銷精英的視界：地理位置上靠近日本，而且具有美式風情，甚至通用日元。於是以ＬＶ爲首的各大品牌開始在夏威夷建立專賣店，招聘講日文的staff，與旅遊團合作，延長營業時間等，一切都是爲了迎合日本消費者。
不過，當一個地方過分迎合遊客與消費者，那它曾有的地方特色，也將灰飛煙滅。一如大部分的國際化都市，留給原住民的空間，其實是越來越小了。
所謂globalization，是以大一統的觀念來詮釋事物。而有時，這卻被引入同質化的巢窟。在現今的時裝界，設計師們大多畢業于相同的學校，而他們和自己的design team，也不斷游走在各個大小品牌之間。與其強調自己的個人風格，還不如變幻自在，去到哪個公司，都有自己的位置。有人可能會argue—有很多設計師都在身兼個人品牌與傳統老牌。但其實沒有哪一個人可以真正勝任這麽多collection,真的沒有。當創意被加上時間與數量的限制，當藝術被套上盈利與量產的枷鎖，一切早已變質。
像當年Coco Chanel大戰Elsa Schiaparelli這種戯碼，已經不再上演。也就是說，當年的品牌都是家族經營，設計師本人的名字就是品牌的名字。個人風格就是品牌的印記，爲了區別對手，大家強調的都是差異化。
反觀今日的時裝界，爲了適應大衆，或者說是時裝業界主流人士（編輯、買手等）的審美觀，大家基本都在某一個大的框架内進行設計，而且還要時不時地“致敬”一下前輩與同行，換句話說，就是-抄~
除了時裝的設計，就連店鋪的設計，廣告的設計等，一切都是有章可循\有例可查的。獨一無二的東西，在現今並不存在。這就是工業化的後果，我無權定義它的好壞。
話題似乎進行得過於沉重，在此奉送書中的笑話一則：一個日本人買了一件晚裝，發現上面有一個小小的綫頭，於是到店裏換貨。店主決定做一個試驗，她將這件晚裝給一個法國人試穿，法國人發現了綫頭，不過仍然很滿意這件晚裝，表示買回去之後自己剪掉綫頭就好。店主又將這件晚裝給一個美國人試穿，美國人啥也沒說就買走了。
可憐的美國人民又中槍了！
Chapter Four: Starts Get in Your Eyes
其實用一個單詞就可以明了這個章節的内容“Hollywood”。
上世紀20年代-50年代，好萊塢和時裝還沒什麽聯係。幾家大的電影公司擁有自己專門的costume designer，而電影公司會把一些大熱的copy供給百貨公司銷售。
鮮有真正的時裝設計師涉及于此，但也有像Givenchy，與Hepburn的經典組合。此處有小八卦一則：1953年，在法國的Givenchy接到派拉蒙的電話，說Miss Hepburn將找你去挑選新戯所用的服裝。Givenchy滿心歡喜，以爲要來的是當時的好萊塢巨星Katharine Hepburn。當見到Audrey以後心都涼了….因爲那時Audrey並未太出名，所以Givenchy就打發Hepburn自己去挑上一季的Givenchy… 當然這不是一個錯失機緣的悲劇故事，因爲當晚在與Audrey共進晚餐之後，Givenchy覺得這個姑娘雖然年輕，但是談吐得體前途無量。故事的結果，大家都知道了~
下一個在好萊塢大展身手的設計師是Armani,而這時時間已經跳到了70-80年代。是Armani真正開啓了品牌贊助明星的這個時代。隨之應運而生的是stylist這個行業，因爲就算你是好萊塢巨星擁有天姿國色，但你仍然可能不知道自己穿什麽才好看。
比如名垂史冊的Demi Moore在1989年奧斯卡的打扮，打底褲配上緊身胸衣就直接出來了：
最開始，大家只是為了奧斯卡這樣的盛會來打扮。而後來狗仔橫行，明星們開始雇用stylist打點她們全天的行裝，無論是去星巴克還是逛超市，都不能失禮街坊。
當然，奧斯卡仍然是最大的時裝盛會。贊助的模式從剛開始的友情贊助，到後來各品牌爭相“賄賂”造型師，再到後來由於競爭太過激烈，或者被明星或造型師放鴿子放到怕，品牌們乾脆白字黑字與明星或造型師簽訂贊助合同。不過無論如何，相比起驚人的廣告費用，奧斯卡依舊是一個物美價廉的宣傳平台，更是新設計師們一飛衝天的舞臺。
Chapter Five：The Sweet Smell of Success
關於香水。
大部分與時裝產業的發展趨勢相同：從過去的貴族產品，到大衆消費品。從過去的純天然配料，到越來越多化學替代品的加入。從品質的象徵，到利益為先。
不過也有像Chanel No5這種真正經典的東西流傳下來。她的味道、配方、包裝等等，在幾十年中都沒有什麽變化。幾十年也許並不算長，但相對于短命的潮流，這已經是一個超越。
附贈Chanel本人的黑歷史：因爲香水業務，Chanel與Wertheimers家族結盟。但隨後雙方由於利益爭執，開始了多年的爭奪戰。在德据時期，Chanel周旋在巴黎的德國軍官之中，完全沒有亡國的憂慮。同時她更借此機會，向納粹揭發Wertheimers家族。當然最後Chanel的陰謀也沒有得逞，而多年之後，Chanel終于與Wertheimers家族達成最終協議。後繼無人的Chanel安享晚年后，品牌全權歸屬Wertheimers家族。
另外值得一提的是，由於LV不願franchise任何產品的經營權，所以LV並沒有出香水。因爲即使LV的專賣店再多，也不及滿街的sophora與sasa…
Chapter Six：It’s in the Bag
關於手袋。
主角是Hermes,關於其歷史，精良用料，複雜的手工工序，顧客定制等特性（*但2010年左右，Hermes似乎提升了其手袋產品的開放程度，walk-in的客人無需定做與等候，就可以買到更多款式的Birkin與Kelly。我也清楚記得，這幾年來，海港城Hermes門口，從沒人排隊，到很多人排隊）。
另外關於手袋，大家有興趣可以看看我之前寫過的一篇小文，曾經的fashion house，成爲現在的leather goods company：
Chapter Seven：The Needle and the Damage One
時光踏入20世紀80、90年代，歐洲勞動力價格飛漲，爲了控制成本，各個公司開始各出奇招。比如提高零售價格，在衣服上面偷工減料：取消襯裏、用毛邊取代鎖邊、將袖子等部分稍微縮短、用中國、印度等國出產的廉價物料等。
當然最好的措施還是直接去到發展中國家。包括馬達加斯加、毛裏求斯，中東歐，中國，東南亞等國家、地區。重點當然是天朝。
大部分原材料、時裝、奢侈品公司將生産綫搬遷到中國，以低廉的勞動力成本來獲取更高的利潤。還有一個人盡皆知的秘密，就是絕大部分品牌都不願說自己是made in China。於是有了這些掩耳盜鈴的無賴伎倆：比如將“made in China”的標牌藏在很隱蔽的地方甚至縫到衣服内側，或者是99%made in China然後將一個小步驟留到法國、意大利做。
當然，對於過於小眾的品牌，當然還是有原產國生産的保證的，因爲發展中國家們基本只接大公司的大訂單。一想到這裡，就覺得很安心，應該不會出現individual sentiments made in China的情況的。。。
不過在近幾年，中國的狀況又產生了一些變化。中國的勞動力成本開始增加，而熟練的勞動力數量開始減少。隨之而來的環境、工人的人權問題（童工、低工資、超時工作等）劇增，尤其是關東地區環境污染嚴重。香港人民戲稱：只有到了國慶節，香港的天才是藍的。雖然這個説法有些過分，但是確實切中要害。然而多說一句，就是萬事皆有兩面性，有得必有失。香港越發依靠大陸尤其是廣東地區的各種資源，此時必然會產生各種各樣的副作用。
東莞從過去聞名的“製造之都”，成爲現在的“性都”。部分公司也開始更多地outsource到其他的更不發達國家，比如東南亞諸囯。鑒于世界的發展是如此不平衡，奢侈品公司們永遠也不會發愁缺乏勞動力的，因爲還有遼闊的非洲大陸在等待他們。。。。
其實，並不是說made in China, made in India這些東西就一定是悲劇，我們這些幾千年的文明古國有這着其豐富的手工藝傳承。但同時我卻非常信服Louboutin的一句話：“You cant ask poor people in bad conditions to make beautiful things.”
Chapter Eight：Going Mass
20世紀80-90年代，時裝行業逐漸向中產階級顧客敞開大門。尤其在美國，中產階級可支配收入大增，人們開始大筆消費。由此催生了業界以下三個方面的興起：以Las Vegas爲首的度假+零售產業，市郊的outlets，網絡購物。
Chapter Nine：Faux Amis
隨著奢侈品行業的不斷發展，人們對於那些logo的渴求逐漸膨脹，催生了假冒產品的出現。而中國勞動力市場的繁盛，也將假冒產品的生産推向了新的高度。
很多人對於購買假貨不以爲然，認爲這並沒有什麽危害。但實際上，這個產業的背後必然有其見不得光的地方。我並不認同書中提到的賣假貨的收入甚至支持了911恐怖襲擊這種坊間傳言，但我確實相信，至少從環保、人權等方面，這些假貨工廠一定會產生更多的問題。在法律監管下的真品生産廠家，尚存在這些問題，何況這些假貨工廠呢？也許你背的那個假冒2.55上面，就背負了一個過勞死的童工。
Chapter Ten：What Now?
關於中國、俄羅斯與印度市場。
天朝的狀況我想大家很熟悉，不多說了。
印度：不同于中俄，印度沒有經過共產主義的洗禮。何謂共產主義的洗禮？就是摧毀祖宗留下來的一切。。。 印度一直存在著精英階層，但他們大多在外囯消費奢侈品。但近年來印度經濟增長迅速，中產階級的人口愈發龐大。這催生了印度奢侈品市場的增長。儘管現在印度還遠遠比不上中國，但可以預見，印度將是下一個中國，甚至比中國更誇張。
俄羅斯：富人太多，但基本都集中在莫斯科一地。但僅這一地的奢侈品消費量，就幾乎佔到全球市場份額的10%。
附贈俄國人笑話一則：俄國人去買奔馳。剛買了一輛，三天以後又回來了，要求再買一輛同款式的車型。店員問爲什麽，俄國人回答，那輛車的煙灰缸買了。。
Chapter Eleven：New Luxury
當街邊小販都手持iPhone4, 當reception小妹都起碼有個speedy的時候，真正的有錢人們在幹嗎？
答案很簡單，買上述人買不起的。一切都可以定制，西裝、手袋、鞋、珠寶，甚至内衣、香水。
關於誰在消費haute couture，Karl指出：“高級訂制擁有很多的中國客戶。”真不知道是喜還是悲。
在上面幾個章節中，金磚四國的三個都陸續登場，在本書的最後一章，怎麽也不能少了巴西的存在。與中俄印一樣，巴西一樣是非常的貧富不平均，尤其在聖保羅。在這個開槍容易過肉搏的城市，有著南美洲獨一無二的購物天堂：Daslu。
Daslu由名為Lucia的巴西女商人創辦，上世紀50年代，由於進口限制，Lucia要跑到美國或歐洲購買奢侈品。逐漸她開始把國外帶回來的多餘貨品，擺在家中，賣給自己的親朋好友，從此這個事業開始蒸蒸日上。後來她的女兒Eliana接手生意，並搬遷到了新址（舊址一直就在她們家的老房子裏面）。
Daslu的概念很簡單，就是luxury and exclusive shopping mall。這裡售賣的產品除了國際大牌，還有自家品牌。從内衣，直到定制晚裝應有盡有，另有高級飯館，舞廳，巧克力店，花店，會堂等。不但如此，還有高檔汽車，私人遊艇飛機，房地產，旅遊產品出售，甚至還有一個教授英文、芭蕾等的幼兒園。。。
另外，不同于一般的購物商場，這裡的CRM做的更加誇張，因爲老闆Eliana幾乎認識全部的客人。另外，店内的常客們大多也互相熟悉，所以這裡也成了巴西以至南美洲上流社會重要的社交場所。Btw,這裡整個2樓為ladies only,而且沒有fitting room，大家都是在原地脫衣服、試衣服。
中國的幾個大佬們會偷偷買下紫禁城内的一塊地，做自己的后宮。這雖然操蛋，但也算是低調。但Daslu的存在，實在是太過高調了。21世紀開始，巴西實行了一系列的改革，Daslu也成爲了被開刀的對象，2006年它被罰款110万美金，罪名是偷稅漏稅。2009年，Eliana因逃稅、有組織犯罪等罪名被判刑94年。
Daslu是不是有如“天上人間”一樣的存在，這裡我不予置評。我只想用一位Daslu常客的話來結束這篇超過7000字但沒有任何稿費的文章（囧）
“Luxury is not how much you can buy…..Luxury is buying the Right Thing”
有关键情节透露
- 作者: Dana Thomas
- 出版: Penguin Press HC, The
- 定价: USD 27.95
- 装帧: Hardcover
- 页数: 384
- 时间: 2007-8-16