在我一柜子摄影书籍里曝光部分能讲到如此地步已经非常难得了

船长
2008-02-29 看过
  非常好,头几章专门曝光经验非常难得,详细地讲解了阳光十六和黑白曝光补偿幅度,网上有电子版的,后边章节流于一般,如果风光摄影的书不多,而你又是习惯用头脑而不是相机来确定曝光的人强烈推荐你读这本书。下边是部分精彩内容:

  “晴天f/16”法则:在明亮的太阳光底下(高空无云,没有薄雾,没有空气污染),大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时,对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于,用底片ISO做为快门速度,同时把光圈设置为f/16时的曝光量,或者是其他任何等同的曝光参数。
  首先,“晴天f/16”仅适用于明亮的、直射的太阳光线,而不适合凌晨或黎明的太阳光,也不适合薄雾或阴天的光线。而且这个法则也不适合在北美地区深冬时使用,因为这时的太阳离地平线很近,光线很低。“晴天f/16”也不适合拍微距,因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。理论上,光圈f值只在无限远处是准确的,相同光圈下,当焦点移近时,焦点处进入镜头的光线也会减少。不过通常不用担心这个问题,因为你的TTL测光表已经把这个变化计算进去了。但是,“晴天f/16”法则是不用测光表时的曝光值,所以当这些条件变化时,这个法则就不灵了。而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体(太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上)。所以,在夏天的正午,此时太阳是从头顶直射下来的,只有当你想从上往下拍摄你的双脚时,才可以应用“晴天f/16”法则。如果你想在此时象往常一样拍摄,那你就需要修改“晴天f/16”法则的参数以适应侧面光照的曝光需要,后面我将简短的介绍如何进行修正。

  还有,这个法则只对均匀(average)色调的被摄对象有效,太亮或太暗物体都会出问题。其实大多数被摄物的色调都是很均匀的,用摄影师的话说,都是“中间的”(middletoned)。我个人不大喜欢“中间的”这个说法,因为当我们讨论色调时,有太多的摄影师使用“中间灰”(middletone gray)这个词,但我们并不是在讨论黑白摄影。因此我用“中等的”(medium)这个词来代替。这样就可以说“中等绿”、“中等红”、“中等蓝”等等。(译注:这几个词:average,middletone,medium实在把偶搞的一头雾水,不知道怎么翻比较合适,其实表达的应该就是18%灰的概念)

  别忘记的是,当使用“晴天f/16”法则时,不是一定要使用ISO值做为快门速度和f/16,还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。而且这个法则中没有提到使用的地点。我就曾被人问过在山顶是否可以使用“晴天f/16”法则。答案是肯定的,因为太阳离我们有93,000,000英里远,我不认为当我们走近太阳10,000和12,000英尺时,会对“晴天f/16”法则有多么大的影响。

……在明媚的阳光下,没必要只使用1/125秒和f/16,……

  顺便说一句,不知道你是否还记得,这个估计的曝光值是针对正面光照的被摄物体的。对于侧面光照的物体,应该比基本的曝光值开大一挡;对于背面光照的物体(逆光)应该开大两挡;对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体,应该缩小一挡;对于颜色很深的应该开大一挡。不过要记住,这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用,它们不适用于使用TTL测光表的时候。

  下面来个实验:晴天在佛罗里达,在侧光情况下拍摄白鹭的大特写,应该如何估计正确的曝光值?你应该可以估算出正确的结果。因为我们会使用一个长焦镜头,所以使用“快速f/5.6”法则。缩小一挡曝光以记录白鹭身上白色的细节,因为侧光所以再开大一挡,现在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了,这就是我们估计的曝光值。现在让我们再试着在9月份的大晴天里,到黄石公园逆光拍摄深褐色的野牛。我们拍的野牛是不怎么走动的,所以我们使用“晴天f/16”法则。因为是深色对象,所以开大一挡;因为是逆光拍摄,所以再开大两挡。这样一共开大了三挡曝光值(从f/16开大到f/5.6)。当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合,以挑选一个你认为合适的曝光参数。

  虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片,但“晴天f/16”法则是个很有帮助的参考。你可以经常使用这个法则来检查你的测光表的读数,因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。如果你在明亮的太阳下拍摄,你的测光表的读数应该和“晴天f/16”法则是相近的,除非是有什么东西出了问题。是不是相机的电池快没电了?或者是你忘记把滤镜从镜头上拧下来(例如,使用偏振镜一般需要开大两挡曝光)?当在明亮的光照条件下拍摄时,例如在佛罗里达拍鸟或在肯尼亚拍野生动物,最好把相机的曝光参数预先设置为估计值,这样就可以应付一些突发的事情,有利于抓拍。

  使用“晴天f/16”法则还会遇到一个问题,你需要知道如何把镜头的光圈设置为f/16。这看似是个很简单的问题,但对有些镜头来说并不容易。现今的许多变焦镜头都使用一种称为“可变光圈”(variable aperture)的设计……

  顺便说一句,如果以前从来都不知道有估计曝光和“晴天f/16”法则这回事,那你真的是错过了一个非常有用的工具。如果想得到更多的信息,请查看富士或柯达胶卷包装盒里印刷的内容。

……

  这里有一个可供练习的场景。假设有两个人挨着站在一起,并在相同的光照环境下。其中一个人穿的是深蓝色的衬衫,另一个人穿的是浅蓝色的。该怎样测光才能得到正确的曝光?……

拍摄雪景

  让我们先从冬天开始。我听到最多的说法是,冬天是最难拍摄的一个季节,因为找不到中等色调的东西用来测光。如果相信你的测光表而使用测光表的读数作为曝光值,那拍出来的所有照片都会变的很暗,白色的雪会接近中等色调的蓝色。需要时刻铭记的是,测光表并不知道你所拍摄的对象是什么。相机上并没有微型麦克风可以让你对它说:“嘿,Canon哥们,我正在拍雪景,请把它拍成白色的。”测光表会一丝不苟的工作,它会把能让雪成像为中等色调的曝光读数告诉你。接着你只好对着你的照片失望了。

  解决的办法其实很简单:你所要做的只是对着雪景测光,然后把它调整为你希望它成为的色调。这听起来很容易,因为雪是白色的,所以你需要先测光然后再开大两挡,对吗?但这还不够。在这里你需要先问自己一个问题:雪的实际的色调是什么样的?如果它是纯白色的,那用测光表仅仅对纯白的部分测光(要使用小区域的测光模式,比如点测光),然后在测光表读数的基础上开大两挡就可以了。但是,如果雪地上还有一些细节,比如是侧面光照时,开大两挡就会使曝光结果太亮了。对于侧面光照的雪,你可以看到各个表面上透明的结晶状的雪片的细节,这些不是纯白色的。所有这些细小阴影加在一起,实际上使这些有层次结构的雪景的曝光量只比中等色调亮了大约1 1/3到1 1/2挡。在有太阳的晴天里,阴影下的雪景比中等色调大约大1挡,而阴天的雪景根本就没有细节可言了。

  我曾经听许多人建议说,如果想记录雪景的细节,只需要把对雪的测光读数开大一挡就可以了。但你还记不记的,你手掌的色调与中等色调也相差一挡。那雪的颜色是比你手掌的颜色深还是浅呢?当然,在我身边的世界里,雪的颜色是比手掌浅的。如果手掌的色调是开大一挡,那有层次感的纯白色的雪就要开大两挡,而在阳光下的学应该在这两者之间。

  还需要说的是,我也经常听到在阴天拍摄时也有这个“一挡”的说法。但真正能使雪景呈现细节并使雪片晶莹通透的侧面光。换一个说法,就是阴影。如果没有因为侧面光照造成的阴影,也就无所谓细节了。在阴天的条件下,无论你如何努力都是无法记录到雪景的细节,因为阴天里没有阴影。在阴天,当你在一个平坦的地方看雪景,你所看到就是一大片白色的向远处延伸的平面。如果对着它测光并开大一挡曝光量,你会得到一张满地是浅灰色的雪的混沌、阴暗的照片。如果想得到一张正常曝光的照片,你必须在测光表读数基础上比正常情况再开大一点曝光。你可能希望按照实际所看到的颜色记录这些没有细节的雪景,为了让白色的雪记录为白色,在一个严重的阴天里拍摄时,你需要先对着雪测光,然后再开大2 1/2挡。这个曝光量与灰卡制造商建议的,对灰卡上无层次的白色的一面的曝光量是一样的。

  当你在分析这些情形时,你会再一次发现我们又在使用“挡”这个概念。所做的是把被摄对象设置为你希望它们成为的色调。只需选择一块区域的雪,并决定它应该被记录为什么色调,然后只对这块区域测光。针对不同的被摄对象,把曝光开大正确的数量,这样你的雪景照片就会是曝光完美的了。

日出和日落

  如果使用挡位增量的方法,在日出和日落条件下的拍摄可以和其他情形下的拍摄一样简单。大多数人在日出或日落条件下拍摄时会出现问题,通常是因为他们仅仅使用构图时的场景来测光。一般来说,大多数日出/日落的照片并不是拍摄太阳本身。通常你不会让取景框里仅仅充斥着一个巨大的火球。大多数情况下,你可能会希望在比较亮的天空上留下前景物体的剪影。然而,在多数日出/日落时拍摄的照片上总会出现以下两种情况之一。如果在照片上包括了太阳,尤其是当它位于取景框的中央位置时,太阳过强的光线会在很大程度上影响你的测光表。因为测光表总是试图把它对着的物体成像为中等色调,所以测光表会建议你减小曝光使太阳本身成像为中等色调。结果是,你的整张底片都严重曝光不足,只有一个橙色的太阳被四周近似全黑的环境包围着。这是非常不好的照片。而另一中情况是,假设你的相机是对着前景被摄物体测光的。这时,测光表试图让它对着的部分呈现中等色调,测光表会建议你为黑暗的前景开大曝光值。在这种情形下,你的整张底片都会曝光过度,天空惨白。

  解决上述问题的方法是,仔细的选择测光的区域,然后通过调整曝光的挡位使被测光区域成像为你所希望的色调。就像我前面所讲过的,你可以让底片上的任何部分成像为你希望的任何色调。事实上,所成像的色调不必一定和现实是一致的。现实世界与摄影世界是两个不同的世界。你永远也不要问自己“这是什么色调?”,而是应该问自己“我希望把它记录为什么色调?”

  因此,在日出/日落的条件下拍摄时,首先要做的事情并不是对着最终的构图画面测光。而是把镜头转向一边,在取景器里没有太阳出现的情况下,对一片干净的天空测光。这是在你拍摄时,基准的曝光读数。如果使用这个曝光值拍摄,那这片天空就会成像为中等色调。但是你希望这样拍摄吗?还是让它的颜色再浅一些或深一些?

  我所知道的最佳答案,同样也是我经常使用的方法是,让天空的颜色比中等色调浅一挡,即在基准读数的基础上加一挡曝光。当我在清晨或傍晚拍摄一个物体的剪影时,这个方法是非常好用的。实际上,几乎所有我拍摄的剪影照片都是使用这个简单的技巧拍摄的。

  假如你打算在刚刚日落后,在微光的情况的下,以美丽的天空为背景拍摄树林的剪影照片。首先要找到一个拍摄位置,选择好焦距,然后把相机对准稍微高于地平线的天空进行测光。如果可能,就使用点测光,这样可以只对特定一小块区域测光。中央重点测光模式是我的第二个选择,区域评价测光是最后的选择。如果不得不用评价测光模式,你最好在野外拍摄前,在家里拍摄一些微光条件下的照片作为测试。

  假设你的测光表的读数为1/8秒f/11。现在根据你打算拍摄的内容重新构图,然后开大一挡曝光为1/4秒f/11。这样做可以保证前景中树林的剪影不会消失在天空的颜色里。如果你直接使用测光表读数让天空成像为“中等色调”,那你拍摄的剪影几乎就不会显现出来。特别是当你使用广角镜头拍摄剪影照片时,这种情况是一定会发生的。在这些光照条件下,恰恰在日落前后,太阳附近的天空会比其他任何区域都要亮。因为短焦距的镜头会覆盖比较宽的视角,导致取景框边缘会比较暗,因为他们离光源有点远了。

  事实上,通过对特定选择的区域测光,你可以预先估计出你拍摄的前景的剪影效果。这里是估计的过程:对天空测光,并调整曝光为你希望成像的色调。现在把相机对准前景物体并对它测光。计算一下这两个读数相差几挡曝光量。因为前景对象的光照比天空少,所以它的曝光量应该比天空的少许多挡。

  举个例子,假设我正在微光的天空下拍摄树林的剪影。我对天空测光得到的读数为1/60秒f/11。为了让天空的色调“浅”一点,我开大了一挡曝光,1/30秒f/11。现在再对前景测光。测光表读数为1秒f/11。计算两个读数可以知道他们相差5挡。因此,我可以得出,“浅”色调的天空的正常曝光量比前景物体的色调深5挡。这应该是怎样的色调呢?如果回头看看我曾经提供的曝光的图表,你就会知道究竟发生了什么。从“浅”色调开始,这是我设置的天空的色调,比中等色调开大一挡。比这少5挡的曝光量使树林的色调超出了曝光图表的底部。这将使底片上呈现没有细节的黑色剪影,这正是我们想要的。

  在拍摄高反差的照片时,能通过挡位的方法计算出曝光值是非常有帮助的。如果你能很仔细的这样做,你就可以在按下快门前就能够决定最终的成像结果是怎样的,这只需要比较取景框中不同区域的测光读数就可以达到。需要记住的是,你只能为一个物体设置色调。所以要选择你认为最重要的部分,对它测光并通过调整曝光量让它呈现你希望的色调,然后用这个读数与其他区域的测光读数进行比较。

……
10 有用
0 没用

查看更多豆瓣高分好书

评论 6条

查看全部6条回复·打开App

推荐自然风景摄影指南的豆列

了解更多图书信息

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端